Монтаж кондиционера


Как установить кондиционер самостоятельно - пошаговая инструкция!

Установка кондиционера – довольно сложное мероприятие, которое требует если и не наличия опыта проведения подобных работ, то хотя бы основательной теоретической подготовки. Более чем в половине случаев проблемы с кондиционированием появляются по причине неправильно выполненного монтажа и ошибок в процессе подключения системы. Даже самый дорогой и современный прибор не сможет в полной мере реализовать свой потенциал, если его установка будет выполнена с нарушением технологии.

Как установить кондиционер самостоятельно

Содержание пошаговой инструкции:

Основные правила установки и подключения кондиционера

В состав традиционной сплит-системы входит внешний блок, который размещается за окном, и внутренний блок. В некоторых случаях устанавливается более 1 блока. Подобные комбинации известны как мультисплит-системы.

Схема монтажа внутреннего и внешнего блока сплит-системы

Каждый элемент системы выполняет свои функции. Так, наружный блок отвечает за конденсацию, внутренний же выполняет функции испарителя. Блоки соединяются при помощи магистрали из трубок и проводов. По трубкам циркулирует фреон. Также в состав системы входит дренажная трубка. Ее подключают к наружному блоку. Она отвечает за отвод влаги, конденсирующейся в процессе работы установки. По правилам эту трубку необходимо подключать к канализационной системе.

В продаже доступны системы кондиционирования на любой вкус и запросы. Однако по своему составу и технологии подключения они практически не отличаются друг от друга.

Прежде чем приступать к установке блоков, нужно определиться с рядом важных моментов.

  1. Во-первых, определитесь со стороной света, на которую будет выходить конденсаторный блок.
  2. Во-вторых, вам нужно установить материал, из которого сделаны стены дома. В соответствии с этим моментом будет подбираться подходящий крепеж. Дополнительно определенные изменения в процесс монтажа системы вносит вес блоков.

Важно обеспечить возможность нормального доступа к блокам для выполнения профилактических работ и ремонтных мероприятий. Наружный блок должен быть защищен от атмосферных осадков, обледенения и прочих неблагоприятных воздействий.

При выборе мощности будущей сплит-системы принимайте во внимание эксплуатационные и другие важные характеристики жилья. Прежде всего, учитывайте ориентацию квартиры или дома по сторонам света. Также важное значение имеет количество людей, населяющих жилище, суммарная мощность электроприборов, количество радиаторов отопления, наличие прочих вентиляционных систем и устройств.

Правила установки наружного блока кондиционера

Устройство наружного блока

Прежде чем приступать к монтажу наружного блока, нужно убедиться, что прочности балконного ограждения либо стены достаточно для того чтобы выдержать вес изделие. Наиболее мощные модели весят до 60 кг и даже более. В среднем же бытовые наружные блоки весят 10-15 кг и обычно никаких проблем с их размещением не возникает. Стена и все используемые крепежные элементы должны иметь минимум двукратный запас прочности.

При наличии наружного утепления обязательно проследите за тем, чтобы кронштейны крепились не к теплоизоляции, а непосредственно к материалу стены.

Правила установки наружного блока кондиционера

Довольно часто в современном жилищном строительстве используется газобетон. Это отличный материал с высокими теплоизоляционными свойствами, однако, большой прочностью он, к сожалению, похвастать не может. В случае если внешние стены вашего дома построены именно из газобетона, от монтажа кондиционера непосредственно на стену следует воздерживаться.

Не рекомендуется вешать блок и на вентилируемый фасад, т.к. в процессе его работы может создаваться довольно сильная вибрация и шум. В описанных ситуациях установку блока следует осуществлять с использованием специальногодемпфирующего уплотнителя, предварительно закрепляющегося на стене. Сам же кондиционер редко производит шум больше 25-30 Дб, поэтому в домах со стенами из более плотного, чем газобетон материала никаких неудобств обычно не возникает.

Любые перекосы при установке внешнего блока недопустимы. На каждом этапе монтажа нужно проверять горизонтальность установки изделия при помощи строительного уровня. Отклонения от горизонтали приведут к нарушению циркуляции фреона или другого использующегося хладагента.

По возможности кондиционер должен быть установлен в таком месте, чтобы его со всех сторон обдувал ветер, но и одновременно с этим обеспечивалась его защита от атмосферных осадков и прочих негативных воздействий.Оптимальный вариант – размещение блока под предварительно установленным навесом или хотя бы на балконе. Жители верхних этажей многоквартирных домов могут установить наружный блок кондиционера на крыше. Важно лишь следить за тем, чтобы магистраль имела длину в сумме не превышающую 15-20 м. В противном случае в системе будут отмечаться существенные потери холода, а кондиционер будет потреблять электричество впустую.

Установка наружного блока на стену здания

Позаботьтесь о правильном обустройстве стока конденсированной влаги. Правила требуют, чтобы данная трубка была подключена к канализации. Однако это требование практически никогда не выполняется, и влага капает попросту на землю под окном. В такой ситуации нужно побеспокоиться хотя бы о том, чтобы вода не капала на прохожих.

Правила требуют, чтобы расстояние между наружным блоком и поверхностью стены составляло не менее 10 см.Проблема в том, что компрессор должен в достаточной мере обдуваться со всех сторон. Если же его установить ближе, чем на 10 см к стене, летом обдув будет недостаточным, что приведет к поломке агрегата.

Установка наружного блока связана с определенной опасностью, т.к. это все-таки высотные работы. Поэтому монтаж можно осуществлять исключительно при наличии необходимой страховки, либо же лучше и вовсе доверить его профессиональным установщикам.

Монтаж можно осуществлять исключительно при наличии необходимой страховки

Порядок установки внутреннего блока

Внутри помещения выполняется установка соответствующего блока и прокладка магистрали. Отдельное внимание нужно уделить процессу обустройства электропроводки. Бытовые кондиционеры потребляют порядка 2 кВт электроэнергии и более. Предварительно убедитесь, что проводка в вашей квартире или доме сможет выдержать подобную нагрузку. Если она на это не способна, проложите от щитка индивидуальную линию с отдельным предохранителем. Это защитит проводку от перегрева, а ваше имущество от возгорания.

Выбираем место установки

Проложите магистраль от внешнего блока системы кондиционирования до места расположения внутреннего блока.Магистраль можно прокладывать снаружи или внутри. При наружной прокладке она прячется в пластиковый короб, в соответствии же с внутренним монтажом магистраль нужно утопить в стену.

Внимательно отнеситесь к выбору места для размещения внутреннего блока. Чем сильнее блоки будут удалены друг от друга, тем менее эффективной будет работа системы и тем более высокими будут потери энергии.

Внутренний блок должен быть размещен так, чтобы возле него не было предметов, способных мешать нормальному току охлажденного воздуха. Техника, шторы и прочие предметы, находящиеся на одной высоте с блоком, должны быть удалены от него как минимум на 3 м.

Нельзя размещать блок непосредственно над радиатором отопления. Место монтажа должно быть таким, чтобы к установке можно было беспрепятственно добраться для выполнения ремонтных и профилактических работ. Расстояние между блоком и потолком должно составлять не менее 20-25 см. Не рекомендуется устанавливать кондиционер над техникой и мебелью.

Кондиционер должен быть установлен так, чтобы выдаваемый во время его работы холодный воздух не дул напрямую на человека. В противном случае бронхиты и ангины не заставят себя долго ждать.

Кондиционер должен быть установлен так, чтобы выдаваемый во время его работы холодный воздух не дул напрямую на человека

Внутренний блок может иметь настенную или потолочную конструкцию. Последние встречаются крайне редко. Однако вне зависимости от типа системы необходимо обеспечить максимально правильное и надежное крепление. Монтаж выполняется с применением кронштейнов и шурупов. Кронштейны в обязательном порядке проверяются на прочность.

После соединения наружного и внутреннего блока необходимо удалить влагу и воздух из магистрали. Этот процесс известен под названием вакуумация. Для откачки воздуха и воды используется специальное оборудование.

Последовательность подключения кондиционера своими руками

Монтаж кондиционера выполняется в несколько этапов. Сначала прокладывается электропроводка. Далее устанавливается внешний блок системы. Технология требует, чтобы он размещался на высоте не менее чем 180-200 см от уровня земли. Данное требование актуально для владельцев частных домов и жильцов квартир, расположенных на первом этаже.

Последовательность подключения кондиционера своими руками

В наружной стене просверливаются отверстия для прокладки коммуникаций. Диаметр данных отверстий должен составлять 500-600 мм. Устанавливаются кронштейны, за счет которых будет обеспечиваться фиксация блока. В подготовленное отверстие вставляется специальный гидроизоляционный стакан и выполняется прокладка непосредственно соединительных коммуникаций.

Далее нужно установить внутренний блок. Максимально допустимое расстояние между этими двумя элементами составляет 20 м. Оптимальным считается расстояние в 7-12 м. Конкретные рекомендации приводятся в инструкции к оборудованию, обязательно изучите ее до начала монтажа. Установите кронштейны и зафиксируйте внутренний блок системы кондиционирования.

В завершении останется лишь проложить провода, за счет которых будет обеспечиваться функционирование системы. Смонтируйте короб. Он, как уже отмечалось, может быть внутренним либо внешним. Подключите электропровода и трубки для фреона. Выполните вакуумацию системы. Для этого используется специальное оборудование. Непосредственно процедура длится в среднем 45-60 минут.

После завершения вакуумации выполните пробное включение кондиционера. Профессионалы на этом этапе используют специальное программно-аппаратное оборудование. При его отсутствии хотя бы понаблюдайте за работой системы и состоянием электросети в течение некоторого времени.

Основные ошибки подключения и их устранение

Ошибки, допущенные в процессе установки кондиционера, влекут за собой множество различных неприятностей. Однако услуги профессиональных монтажников с каждым годом становятся более дорогими и все большее число людей в попытках сэкономить стараются установить кондиционер самостоятельно. Это, как уже отмечалось, довольно сложная и очень ответственная работа, имеющая множество особенностей и требующая учета самых разнообразных нюансов.

  1. Одной из самых распространенных ошибок является укладка трубок с недопустимыми и/или неоднократными перегибами. Из-за этого будет повышаться нагрузка на компрессор, что не самым благоприятным образом отразится на работе системы.
  2. Внешний блок нельзя устанавливать на застекленном балконе. Ранее приводились рекомендации по его монтажу в этом помещении, но они актуальны исключительно для не застекленных балконов. Важно, чтобы сохранялась нормальная циркуляция воздуха, и блок обдувался со всех сторон.
  3. Кондиционер нельзя устанавливать там, где работают любого рода установки, генерирующие высокочастотные электромагнитные колебания. К числу такого оборудования относятся различные сварочные аппараты, станки и пр.
  4. Важно выдерживать максимальную ровность установки блоков. При нарушении этого правила образующийся конденсат будет попросту стекать на пол, что доставит множество неудобств. Как уже отмечалось, кондиционер нельзя устанавливать непосредственно над батареями отопления.

Если эти и любые другие ошибки были допущены и привели к нежелательным последствиям, необходимо предпринять соответствующие меры для устранения нарушений. В случае появления сквозняка от кондиционера обычно достаточно изменить направление потока воздуха путем регулировки заслонок.

При включении системы в режим обогрева на внешнем блоке нередко обнаруживается наледь. Причина такого явления обычно заключается в том, что в системе отсутствует функция автоматической разморозки. Для устранения льда достаточно на некоторое время включить оборудование на охлаждение. Кондиционер нагреется и лед исчезнет.

Наледь на кондиционере

Если кондиционер перестал нормально охлаждать, необходимо проверить фильтры. Они требуют регулярной очистки. Подробные рекомендации по этому поводу обычно приводятся в инструкции.

Если из внутреннего блока начала капать вода, причиной такой проблемы в большинстве случаев является сильное засорение дренажного канала. Также к этому приводят образующиеся ледяные пробки. Устранить подобного рода засоры самостоятельно без наличия нужных навыков невозможно. Рекомендуется в срочном порядке вызвать мастера, который сможет правильно прогреть систему и исправить положение.

Нехарактерные шумы во время работы системы обычно свидетельствуют о нарушении балансировки вентилятора либо сильном износе подшипников. С этой проблемой тоже может справиться исключительно квалифицированный мастер.

Если вы обнаружите, что кондиционер начал сильно перегреваться, следует вызвать мастера для проверки уровня фреона и герметичности системы.

Кондиционер

Таким образом, самостоятельная установка и подключение кондиционера – это вполне осуществимая работа. Но нужно заранее настроиться на то, что данное мероприятие не из легких. Во всем следуйте инструкции и своевременно устраняйте появляющиеся неприятности. Тогда кондиционер будет служить максимально долго, в полной мере выполняя все возлагающиеся на него задачи.

Во всем следуйте инструкции и своевременно устраняйте появляющиеся неприятности, но не забывайте о технике безопасности!

Удачной работы!

Видео – Как установить кондиционер самостоятельно

svoimi-rykami.ru

Монтаж кондиционера своими руками - стоит ли браться самостоятельно?

Еще не так давно, каких-то 20 лет назад, кондиционеры считались уделом или больших начальников, или очень богатых граждан. На самом деле – эти климатические установки стояли в «высоких» кабинетах, люксовых номерах отелей или, намного реже – в собственном жилье состоятельных людей. Однако, в настоящее время удобство такой бытовой техники по достоинству оценено самыми широкими слоями населения, она перестала быть недоступной по цене, и сейчас уже никого не удивляют кондиционеры, стоящие практически повсеместно.

Монтаж кондиционера своими руками

Как правило, фирмы, занимающиеся реализацией климатического оборудования, в большинстве случаев берут на себя и заботы по его установке, отладке и запуску в эксплуатацию. Конечно, эта услуга – не бесплатная, причем ее стоимость может быть весьма значительна даже на фоне цены самого кондиционера. Поэтому, наверное, потенциальных покупателей часто волнует вопрос – обязательно ли прибегать к помощи мастеров? Нельзя ли произвести монтаж кондиционера своими руками?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. И сами кондиционеры бывают разными, и уровни технической подготовленности хозяев жилья могут существенно различаться. Кроме того, большое значение имеет конкретное расположение жилого помещения, в которое планируется установка такого прибора – очень часто без специализированного оборудования, снаряжения или строительной техники произвести самостоятельный монтаж попросту невозможно.

А для того чтобы сразу можно было оценить сложность поставленной задачи, нужно хотя бы немного разобраться в принципе работы кондиционирующей установки – за счет чего же происходит резкое охлаждение проходящего через нее воздуха?

Содержание статьи

Основные принципы работы бытового кондиционера

Если рассуждать с позиций физических закономерностей, то для того, чтобы в одном месте определенной сбалансированной системы произошло охлаждение, то на другом участке это должно компенсироваться соответствующим нагревом. Как этого достичь?

Всем известно, что испарение жидкости с поверхности какого-либо объекта всегда сопровождается поглощением тепла и, соответственно, быстрым охлаждением этой поверхности. Достаточно вспомнить, что, например, мокрая ладонь ощущает гораздо большую прохладу, чем сухая. Влажные компрессы на лоб заболевшего при повышении температуры – это также один из практических приемов использования этого принципа. И наоборот, конденсация пара в жидкое состояние проходит с выделением тепла. Значит, необходимо создать условия, чтобы в одной единой системе жидкость на одном участке активно испарялась, а на другом – под воздействием какого-то внешнего влияния конденсировалась, отдавая тепло. Именно так устроены практически все холодильники, морозильники и кондиционеры.

Принципиальная схема работы любого кондиционера приведена на следующем рисунке:

Принцип работы кондиционирующей установки

Этот агрегат можно условно разделить на две половины – внешнюю и внутреннюю. В сплит-системах это разделение происходит «буквально» — с разделением на соответствующие блоки. В моноблочных моделях это не столь заметно визуально, так как вся конструкция скомпонована в едином корпусе, но принцип работы при этом не меняется.

Итак, и во внешней, и внутренней части кондиционирующей установки имеется свой трубчатый радиатор, правда, выполняют они прямо противоположные функции. В наружном блоке он играет роль конденсатора, а во внутреннем – испарителя. Между собой они связаны герметичными трубопроводами. По этому замкнутому контуру с помощью компрессора постоянно перекачивается специальное вещество – так называемый хладагент.

Основное требование к подобному хладагенту – достаточно высокая, по сравнению с атмосферными газами, температура вскипания, отсутствие вероятности замерзания (перехода в твердое агрегатное состояние), высокая летучесть. На заре производства холодильных агрегатов и кондиционеров в этом качестве чаще всего использовался аммиак. Однако, пары этого химического соединения очень опасны для человеческого организма, и поэтому со временем оно было повсеместно вытеснено фреонами – специальными синтетическими газами (или смесями газов), разработанными именно для таких целей. До недавнего времени в большинстве кондиционеров чаще всего применялся фреон R-22, однако в ряде стран его использование уже находится под запретом, как вещества, ведущего к разрушению озонового слоя Земли. Более современным, совершенным и безопасным является фреон R-410А. Температура кипения, то есть активного перехода из жидкого в газообразное состояние при нормальном атмосферном давлении у них составляет примерно минус 50° С.

Штатные заводские «упаковки» различных типов фреонов

Однако, как известно из курса термодинамики, процесс фазового перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое зависит не только и даже не столько от температуры, сколько от давления. Значит, посредством специальных устройств необходимо создать условия для активной конденсации хладагента снаружи, соответственно, испарения внутри помещения. Достигается это работой компрессора и наличием специального дроссельного устройства (терморегулирующего вентиля).

Если рассмотреть подробнее цикл работы, то он выглядит следующим образом:

  • На входе в компрессор хладагент имеет газообразное состояние при относительно невысоком давлении.
  • Компрессор обеспечивает перемещение фреона по системе, одновременно значительно повышая степень его сжатия перед входом в радиатор конденсатора. Повышение давления, безусловно, сопровождается значительным ростом температуры. Поток холодного наружного воздуха, подаваемый вентилятором, отводит тепло, одновременно активизируя процесс конденсации хладагента – перехода его в полужидкое состояние.
  • Перемещаясь по трубам, фреон перед входом в испаритель проходит через дроссельное устройство – терморегулирующий вентиль. За счет особой конфигурации прохода давление в магистрали резко снижается, что вызывает быстрое, практически лавинообразное вскипание хладагента с его испарением, переходом в газообразное состояние и, соответственно, резким падением температуры.
  • Вентилятор внутреннего блока обеспечивает прохождение потока воздуха в помещении через радиатор испарителя. с его охлаждением.
  • Из испарителя фреон попадает вновь в компрессорную установку, таким образом, цикл замыкается.

Конструкция дроссельного устройства может быть разной – от капиллярной трубки до сложного многоходового крана, позволяющего не только точно регулировать температуру охлаждения фреона. Такой механизм способен «перенаправлять» деятельность блоков, превращая испаритель в конденсатор и наоборот – это используется при переключении многих моделей кондиционеров в «зимний» режим – на нагрев помещения.

Безусловно, современные кондиционеры – это высокотехнологичные устройства с массой дополнительных контрольных, управляющих, сервисных функций, но принцип работы у них – единый.

Основные типы бытовых кондиционеров

Разобраться с правилами монтажа кондиционеров невозможно, если, помимо принципа работы, не уяснить конструктивные особенности различных типов этих бытовых приборов.

Прежде всего все кондиционеры можно подразделить на две больших категории – моноблочные (собранные в одном корпусе) и сплит-системы (имеющие два раздельных блока или более).

Моноблочные кондиционеры

Вся принципиальная схема кондиционера собирается в одном корпусе. «Внешний» и «внутренний» рабочие блоки разделят перегородка, которая во многих моделях является регулируемой, позволяющей воздуху проникать из помещения наружу и обратно для осуществления вентиляции или рекуперации.

По способу установки они также могут иметь различия:

  • Оконные кондиционеры – название говорит само за себя. Блок устанавливается в оконный проем, так чтобы основная часть корпуса находилась снаружи, а в помещении оставалась лишь панель управления и жалюзи для направления охлаждённого воздушного потока.

Так обычно устроен оконный моноблочный кондиционер

Достоинства подобно й схемы очевидны:

— Все внутренние трубопроводы уже собраны в заводских условиях, заправка фреоном осуществлена там же, то есть установка самого кондиционера значительно упрощается, и сводится, в основном, к общестроительным или столярным работам.

— Подобные модели позволяют работать в режиме принудительной вентиляции помещения.

— Цена на такие кондиционеры невысока, и если учесть отсутствие необходимости в сложном монтаже, то с точки зрения экономичности это — оптимальный вариант.

Недостатков также немало.

— Достаточно крупный моноблок серьезно уменьшает интенсивность светового потока из окна, снижая естественную освещенность комнаты (нередко, чтобы этого избежать, моноблоки монтируют в специально проделанный проем в стене).

— Сам по себе кондиционер в зимнее время становится «мостом холода» с улицы в помещение. Нужно продумывать его демонтаж на это время с герметичной утепленной заделкой проема, либо каким-то образом иначе решать проблему термоизоляции.

— Такой кондиционер плохо вписывается в систему стеклопакетов, если, конечно, при установке ПВХ окон его монтаж не был продуман заранее.

Моноблочные «оконники» неплохо вписываются в интерьер комнаты

— Моноблочный кондиционер «привязан» к одному месту, и не всегда сможет равномерно распределить охлажденный воздух по всему объему помещения. Кроме того, часто этому мешают оконные гардины, шторы, жалюзи и т.п.

— Как правило, такие кондиционеры отличает достаточно высокий уровень шумности.

  • Мобильные моноблочные кондиционеры – передвижные (обычно – оснащенные колесиками для удобства перемещения) аппараты, которые устанавливаются по мере необходимости в том или ином помещении. Внешне. Как правило напоминают тумбочку с системной направляющих жалюзи на корпусе и устройствами управления.

Мобильный кондиционер в работе

В одном корпусе скомпонованы и конденсатор, и испаритель. Обязательно имеется гибкий рукав для отвода теплого воздуха из конденсатора наружу, за пределы помещения.

Принципиальная схема мобильного кондиционера

Достоинства подобного типа кондиционеров:

— Полностью отпадает необходимость сложного монтажа – никаких соединений, герметизаций, заправок, электрических подключений и т.п. Все по принципу – «включи в розетку и пользуйся», достаточно лишь вывести гибкий рукав наружу через форточку или отверстие в стене или оконном блоке. (Существуют, правда, более сложные модели, у которых даже предусмотрен внешний блок. Но такую разновидность, пожалуй, можно даже отнести к сплит системам, так как монтаж подобных кондиционеров занимает не один час, и мобильными их назвать можно только с очень большой «натяжкой»).

— Есть возможность переставлять кондиционер из помещения в помещение, брать с собой на дачу, его совсем несложно убирать по минованию надобности зимой на хранение.

Недостатки «мобильной» схемы:

— Мобильность – достаточно условная, так как ограничена длиной гофрированного рукава для вывода нагретого воздуха. Обычно это – не более 1,5 ÷ 2 м от окна.

— Водный конденсат, получающийся при охлаждении воздуха, не отводится наружу, а скапливается в поддоне кондиционера. Таким образом, требуется регулярное обслуживание – слив скопившейся воды, иначе аппарат просто останавливается.

— Такие кондиционеры – достаточно шумные.

— Стоимость подобного прибора – очень высока, сопоставима с ценой качественной сплит-системы при несоизмеримо меньших эксплуатационных показателях.

— Как ни крути, но подобный кондиционер загромождает помещение, особенно если оно – небольшой площади.

Сплит-системы

Из всех современных кондиционеров они сейчас – наиболее распространённые. Главная их особенность – блоки конденсации и испарения исполнены в различных корпусах и разнесены – установлены снаружи и внутри помещения. При этом все самые шумные узлы кондиционера (в частности – компрессорная установка) вынесена на улицу, то есть общий уровень шумности такого кондиционера – минимальный.

Какова же примерная компоновка кондиционеров, исполненных по принципу сплит-системы? Безусловно, у разных производителей и в различных моделях могут быть свои характерные особенности, но общая схема примерно одинакова.

Для начала – наружный блок.

Схема устройства внешнего блока сплит-системы

Вентилятор (поз. 1) на оси электродвигателя служит для создания, по мере необходимости, воздушного потока для отвода тепла от радиатора – конденсатора (поз. 2)

Перекачку хладагента и поддержание требуемого давления в контуре его циркуляции обеспечивает компрессор (поз. 3). Этот агрегат может быть поршневым (подешевле и пошумнее) или спиральным (дороже, но надежнее, особенно в условиях пониженных температур воздуха).

Блок электроники (поз. 4) – может, кстати, располагаться не во внешнем, а во внутреннем блоке, где он меньше будет подвержен влиянию внешней среды. Обеспечивает корректную работу всех электротехнических и электронных систем и механизмов.

Обязательный элемент – терморегулирующий вентиль (поз. 5). На данном рисунке показан вариант с использованием четырехходового клапана, характерного для моделей «зима — лето», работающих как на охлаждение воздуха, так и на нагрев.

Как правило, на правой торцевой части внешнего блока снизу (поз. 6) расположены штуцерные соединения, посредством которых производится соединение с внутренним блоком. Для большей безопасности этот узел, как правило, прикрывается защитным кожухом (поз. 8).  Обычно на этой же стороне, только сверху, расположена клеммная часть для электрической коммутации обеих блоков.

Перед входом магистрали в компрессор обычно смонтирован специальный фреоновый фильтр, который не должен допустить попадание в систему вместе с хладагентом мелких частиц, например, медной крошки или иных включений.

Теперь – строение и компоновка внутреннего блока. Однако, если с внешним блоком обычно существует однообразие, то здесь возможны несколько вариантов, зависящих от конкретного типа сплит-системы.

Самые распространенные — настенные блоки сплит-систем

  • Так, кондиционеры могут быть настенными – самыми распространенными в условиях жилых помещений. Внутренний блок размещается на стене в удобной для пользователя месте.

Канальная сплит-система

  • Если требуется организовать охлаждение и вентиляцию воздуха в нескольких помещениях, то часто прибегают к установке канальной сплит-системы, которая размещается обычно над подвесным потолком.

Кассетный блок очень удачно смотрится на потолке

  • Блок сплит-системы кассетного типа размещается в одной плоскости с потолком и обеспечивает равномерное распределение воздуха во все стороны. Такие кондиционеры очень хорошо вписываются в интерьер помещений с подвесными потолками модульной конструкции.

Блок напольно-потолочного типа

  • Внутренние блоки напольно-потолочного типа, как уже понятно из названия, размещаются или вертикально на полу вдоль стены, или же горизонтально на плоскости потолка.
  • Колонный кондиционер

  • В некоторых общественных помещениях нет возможности использовать для размещения блоков стены или потолки (например, музеи, выставочные залы, исторические здания), или же превалирует необходимость установки блока в центре помещения для равномерного распределения потоков воздуха. В этих случаях прибегают к монтажу сплит-системы с блоком колонного типа.

Один внешний блок и несколько внутренних — мультисплит-система

  • Наконец, один внешний блок может комплектоваться несколькими внутренними того или иного типа. Этот комплект называется мультисплит-системой.

Тем не менее, как уже упоминалось, в условиях частных домов и квартир в настоящее время наиболее распространенными являются настенные сплит-системы. Принципиальная схема именно такого блока будет рассмотрен ниже:

Схема внутреннего блока обычной сплит-системы

  • Внешний пластиковый кожух (поз. 1) блока – по сути, решётка с отверстиями для забора воздуха. Эта панель легко снимается для проведения профилактических работ.
  • Под ней расположен фильтр грубой очистки воздуха (поз. 2) – полимерная мелкоячеистая сетка для задерживания взвешенной в воздухе пыли, шерсти домашних животных и т.п. Такой фильтр должен подвергаться регулярной очистке – обычно не реже раза в месяц.
  • Во многих кондиционерах устанавливаются и фильтры тонкой очистки и (или) дезодорации воздуха (поз. 3). Они могут быть различных типов – угольными, электростатическими и другими.
  • Перемещение воздушных потоков в помещении обеспечивает встроенный в блок вентилятор (поз. 4), который, как правило, имеет возможность многоступенчатой регулировки скорости вращения.

Кстати, от интенсивности воздушного потока, во многом, зависит и комфортность восприятия микроклимата в помещении. Так, при увеличении скорости перемещения воздуха можно сэкономить на куда более высоких энергозатратах на его охлаждение (эффект обычного вентилятора):

Скорость воздушного потока м/сОна же - км/часОщущаемый охлаждающий эффект(минус градусов С)
0,10,360
0.250.90,5
1.55.44
310.56
518,07
828,88
1036,09
  • Процесс испарения и резкого охлаждения проходит в испарительном радиаторе блока (поз. 5) – системе тонких трубок с циркулирующим по ним хладагентом.
  • Направление воздушного потока задается системами жалюзи. Горизонтальные (поз. 6) регулируют перемещение охлажденного воздуха в вертикальной плоскости. Могут стоять неподвижно или менять свое положение в соответствии с выбранной программой работы. Вертикальные жалюзи (поз. 8) направляют поток в горизонтальном направлении. У недорогих моделей они чаще всего регулируются вручную, а в некоторых кондиционерах премиум-класса реализована возможность дистанционного управления ими.
  • Панель индикации и управления (поз. 7) – обычно включает окно приёмника сигналов дистанционного управления, несколько светодиодов и индикаторную панель. Служит для отображения режимов работы кондиционера, сигнализирует о возможных неисправностях или системных сбоях. Иногда на панели может быть расположено несколько кнопок для мануального управления системой.

На схеме не видны, но требуют обязательного упоминания еще несколько важных элементов:

  • В нижней части сзади, под декоративным кожухом, расположены два медных трубопровода с коммутационными штуцерами – для подсоединения с внешним блоком.
  • Процесс интенсивного охлаждения воздуха в помещении всегда сопровождается обильным образованием конденсата на трубках радиатора. Сконденсировавшаяся влага стекает в специальный поддон, откуда удаляется наружу по проложенной дренажной трубке.
  • Под декоративным кожухом скрыта плата электроники и коммутационная панель для соединения электрической части сплит-системы. Здесь подключается сетевой кабель для подключения напряжения питания и провода, связывающие наружный блок с внутренним.

После того как читатель получил представление о конструкции и принципах работы бытовых кондиционеров, ему легче будет разобраться с правилами их установки.

Как провести монтаж кондиционера своими руками

Чтобы не вызывать у читателей ненужных иллюзий, необходимо сразу сказать, что монтаж любого кондиционера (за исключением, пожалуй, мобильного) является задачей высокого уровня сложности и повышенной опасности. Это связано с тем, что процесс сопровождается монтажом весьма тяжелых блоков, и часто работы проводятся на большой высоте, что требует особой осторожности и квалификации установщика.

Кроме того, нельзя забывать, что кондиционеры относятся к сложному оборудованию, монтаж которых должен проводиться только специалистами. Таким образом, проведение самостоятельной установки, с вероятностью, близкой к 100%, лишит владельца каких-либо гарантийных обязательств производителя как в части сервисного обслуживания, так и на проведение замены или ремонтных работ при выявлении заводского брака.

Если монтаж моноблока не связан с прокладкой трубопроводов, просушкой, заправкой и герметизацией контура, то при установке сплит-системы весь этот технологически сложный специфичный процесс ляжет на установщика. А здесь требуются и особые инструменты, которых, как правило, не бывает в привычном «арсенале» домашнего мастера, и высокие навыки выполнения таких операций.

Стало быть, прежде чем браться за самостоятельную установку кондиционера, необходимо неоднократно и очень глубоко продумать сложность предстоящих операций, трезво оценить свои возможности, чтобы не получилось, что экономия на вызове бригады монтажников может обернуться глобальными потерями в виде полностью испорченной техники.

Тем не менее, в статье будут рассмотрены основные технологические приемы по монтажу кондиционеров – оконных моноблоков и настенных сплит-систем.

Монтаж оконного моноблочного кондиционера

Основная сложность при монтаже «оконника» — правильно выбрать место под него, вырезать и оформить проем, надежно закрепить в нем блок. Иных сложностей – с коммутацией труб и заправкой системы, нет – кондиционер, как правило, поступает в продажу в полностью готовом к эксплуатации виде.

Принципы размещения моноблока

На картинке изображены основные принципы размещения оконного моноблока. Высота не должна быть менее 750 мм. Расстояние от заднего радиатора наружной части до какого-либо препятствия – не менее 500 мм. Кондиционер может встраиваться в окно или же в проем, проделанный в стене. Но в этом случае толщина стены не должна превышать 250 мм, иначе окажутся закрытыми боковые жалюзи забора воздуха, участвующего в охлаждении конденсаторного радиатора.

  • Блок обязательно должен быть установлен под небольшим уклоном наружу, порядка 1 градуса. Это необходимо, чтобы образовавшийся конденсат свободно оттекал через дренажную трубку на улицу, не скапливаясь в поддоне в большом количестве.
  • Сверху кондиционер снаружи необходимо прикрыть козырьком – от попадания атмосферных осадков и от прямых солнечных лучей, особенно если окна выходят на юг или юго-запад. Вместе с тем, эта защита ни в коем случае не должна мешать свободной циркуляции воздуха со всех сторон блока.
  • Если кондиционер будет устанавливаться в окно, то необходимо выбрать для него оптимальное место – так, чтобы зазоры между стойками и перекладинами рамы и корпусом блока были минимальными. При этом необходимо учесть, что с каждой стороны блока должно оставаться не менее, чем 100 мм для обслуживания аппарата, свободно прохождения воздуха.
  • Далее, переходят к оформлению проема под кондиционер. Здесь придется проявить столярное мастерство – необходимо снять стекло, смонтировать новую перемычку, вырезать стекло под новый размер и установить его на место.

Самодельная или заводская монтажная рама

  • Чтобы массивный блок стоял устойчиво, не вибрировал, его лучше всего установить на специально подготовленную монтажную раму, сделанную из стального или алюминиевого уголка. Конструкция такого рамного кронштейна может быть разной, это зависит от конкретных условий установки – нужно лишь немного «раскинуть мозгами». Главное, чтобы она имела надежную опору на устойчивые элементы контракции (стены, потолок, пол, верхний обрез оконного проема и т.п.), обеспечивала стабильное положение кондиционера, без продольного или поперечного люфта .
  • В магазинах бытовой техники нередко продаются подобные монтажные комплекты. Их можно изготовить и самостоятельно по размерам моноблока, выполнив сварную конструкцию или разборную, на болтах.

Некоторые оконные кондиционеры сразу комплектуются всем необходимым для установки

  • Работа кондиционера всегда сопровождается достаточно чувствительной вибрацией, поэтому перед установкой нужно предусмотреть демпферные прокладки (резиновые или резинопластиковые).

Удобный регулируемый кронштейн для моноблока

  • Обязательно нужно закрыть и уплотнить зазоры между корпусом кондиционера и элементами рамы (или стеной). Монтажную пену здесь применять нельзя – придется заделывать отверстия другими эластичными материалами, например, поролоновыми блоками (лентами). Узкие щели можно заполнить силиконовым герметиком. Затем проемы, как правило, закрываются дополнительно вырезанными по размеру кусками пенополистирола, а сверху – декоративными панелями.

Вокруг блока проемы могут быть закрыты декоративными накладками

  • После установки кондиционера на месте обязательно устанавливается на дренажное отверстие отводящая трубка. Чаще всего применяют гофрированную пластиковую трубку диаметром 16 мм, хотя некоторые мастера предпочитают выполнять более «капитальный» сток из металлопластиковой трубы. В любом случае, дренажный сток не должен иметь перегибов (петель) с образованием воздушных пробок, затрудняющих отток влаги, не должен касаться  земли или поверхности жидкости в накопительной емкости.
  • Последним шагом кондиционер подключается к электросети. Обязательно нужно соблюсти рекомендации по проведению отдельной линии питания со своим автоматом, по выдерживанию требуемого сечения проводов, в зависимости от мощности прибора, по подключению корпуса кондиционера к заземляющему контуру (через специальные трехконтактные вилку и розетку).
  • По заверению монтажных работ можно произвести пробный пуск. При этом необходимо еще раз проверить качество крепления, максимально затянуть все крепёжные элементы, чтобы не допустить повышенной вибрации прибора – он сам по себе достаточно шумный, а некачественная установка этот шум многократно усилит.
Видео: монтаж оконного кондиционера – моноблока

Последовательность проведения монтажа сплит-системы

Прежде, чем переходить к рассмотрению этого вопроса, нелишним будет сделать ряд важных замечаний:

Чтобы к администрации портала не было никаких претензий, можно повториться, что, по ее мнению, проводить самостоятельный монтаж сплит-системы, не имея опыта подобных работ, не следует. О причинах уже говорилось выше.

Каждая модель кондиционера имеет собственные нюансы установки, которые подробно изложены в прилагаемой технической документации. Следовательно, последовательность работ и некоторые особенности могут не совпадать.

Многие операции по установке сплит-систем должны проводиться на улице, на внешней поверхности стен здания. Если это — второй этаж и выше, то подобные действия уже относятся к высотным работам, требующим особой подготовки и специального оснащения или оборудования (подъемной техники, альпинисткой оснастки и т.п.)

Такие «трюки» ничем хорошим не заканчиваются

Пренебрежение правилами безопасности несет смертельную опасность как для самих мастеров, так и для людей, которые могут оказаться внизу. Выполнять такие работы самостоятельно категорически запрещено!

Итак, все изложенное ниже следует воспринимать лишь в качестве обзорной статьи по методике установки сплит-системы, например, для контроля за работой вызванной бригады мастеров. Как инструкцию к самостоятельному выполнению текст не рассматривается!

Видео: инструмент для работы и характерные ошибки при установке

Работы по монтажу сплит-кондиционера проводятся в следующей последовательности:

  • Производится первичная разметка мет установки внутреннего и внешнего блоков. Главная задача – определиться с конкретными местами их монтажа, так чтобы они соответствовали основным правилам их размещения (смотри схему):

Основные параметры размещения блоков

  • Сразу при этом необходимо учесть длину прокладываемой трассы. Так, «спина к спине» ставить блоки можно, но длина трассы при этом по технологическим соображениям не должна быть менее 1500 мм. Оптимально рассчитать так, чтобы прокладываемые трубопроводы все же не превышали 6 метров, иначе может потребоваться дополнительная подзаправка системы хладагентом. Сразу можно оценить, как «декорировать» трассу внутри помещения – убрать в штроб с последующей заделкой или же скрыть декоративным пластиковым коробом.

Разметка места установки и определение длины трассы позволят определиться с приобретением нужного количества материалов – медных трубок, дренажной гофры, кабеля, изоляционного флекса и скотча.

  • Производится разметка места и подвеска внутреннего блока. Он устанавливается на специальную монтажную панель, которая заранее жестко крепится к стене.

Выверка положения монтажной панели внутреннего блока

При разметке отверстий для крепления панели она обязательно выверяется по горизонтали с помощью строительного уровня. Это не «дань красоте», а обязательное условие для беспрепятственного стока конденсата в дренажную трубу, без его протекания за пределы поддона.

После того как монтажная панель закреплена, можно «потренироваться» в закреплении на нее блока – это понадобится потом, при окончательно монтаже блоков с уже подсоединенными коммуникациями.

  • Теперь, по намеченному пути будущей трассы, необходимо пробурить отверстие во внешней стене дома. Это – не самая простая задача, особенно если знание железобетонное, с толстыми стенами. Бытовым перфоратором можно и не пытаться это сделать – потребуется мощный профессиональный инструмент и бур диаметром не менее 45 ÷ 50 мм. Чтобы не нарваться в толще стены на арматуру, рекомендовано сначала выбрать оптимальное место с помощью специального металл-детектора.

Бурение отверстие в стене для прокладки трассы

При сверлении отверстия следует делать небольшой уклон наружу – так, чтобы это способствовало свободному оттоку конденсата из внутреннего блока.

Если планируется скрыть трассу в стене, можно сразу вырезать в ней от отверстия до места установки внутреннего блока соответствующий штроб глубиной до 60 мм.

Трубы, при желании, можно спрятать в штроб

  • Есть смысл перейти к наиболее сложной части монтажа – установке внешнего блока. Для этого в намеченном месте к стене здания (иногда – к полу балкона или плоской поверхности крыши) крепятся специальные кронштейны – они могут идти в комплекте с кондиционером, либо изготавливаются своими силами из металлического уголка.

Крепление кронштейнов наружного блока к стене

  • Затем, с соблюдением всех возможным мер безопасности, на образованную кронштейнами «площадку» устанавливается внешний блок и крепится к ним специальными болтами.
  • А теперь – самый ответственный этап: прокладка фреоновой трассы от блока к блоку. Она ведется параллельно с монтажом дренажной трубы и протяжкой коммутационного кабеля.
  • Все герметичные соединения на обоих блоках проводится с помощью штуцерных разъемных соединений с медными гайками и развальцованными в них трубками. Для монтажа потребуются специальные инструменты – труборез,

Труборез для медных трубок

и развальцовка, состоящая из специальных тисков под разный диаметр медных трубок, и конуса с эксцентричной головкой.

Развальцовочные тиски

Как проводить развальцовку – этот момент удобнее не описывать словами, а представить на видеоролике:

Видео: развальцовка медных трубок

Частая ошибка новичков – они забывают перед развальцовкой одеть на трубу флексовую изоляционную трубку и гайку.

При прокладке трассы учитывается небольшой ее запас – порядка 500 мм, которым потом несложно будет обрезать при окончательном монтаже.

Один из вариантов крепления внутреннего блока — после коммутации кабеля и труб

В зависимости от взаимного расположения блоков, трубопроводы можно сразу присоединить к внутреннему блоку, а потом аккуратно вывести на улицу, или же сначала проложить трассу, а затем заниматься коммутацией ее на блоках.

  • Один конец обоих трубопроводов подключается ко внутреннему блоку сплит системы (ошибиться там невозможно, так как две трубки и, соответственно штуцера и гайки имеют различный диаметр). Сразу же монтируется дренажный гофро-шланг и соединительный кабель. Все это, осле присоединения, упаковывается в один пакет, с плотной обмоткой металлизированным или прочным виниловым скотчем.
  • После коммутации, внутренний блок вывешивается на штатное место— на заранее смонтированную панель. Дальнейшие работы проводятся снаружи помещения.

Система штуцеров и клапанов внешнего блока

  • Снаружи, с соблюдением всех мер безопасности, проводится развальцовка и подсоединение обоих трубопроводов к соответствующим штуцерам (поз. 1 и 2). Штуцер с золотником (поз. 5) служит для заправки системы фреоном и для проведения предварительного ее вакуумирования. Под защитными крышками (поз. 3 и 4) расположены клапана, перекрывающие до поры контур внешнего блока.
  • Развальцовка и подсоединение труб проводится точно так же, как и на внутреннем блоке. Чтобы избежать перетягивания соединений, лучше всего использовать динамометрический ключ.
  • После присоединения трубопроводов следует сразу же скоммутировать электрическую часть. Провода протянутого кабеля соединяются в соответствии с маркировкой клеммных разъемов на внутреннем и внешнем блоке.
  • Дренажная трубка крепиться к стене или отводится в сторону в удобное для эксплуатации положение.
  • Теперь – важный технологический этап – вакуумирование системы и очистка ее от остатков влаги. Проводится он двумя способами. Первый —  с использованием специального вакуумного насоса, с прокачкой системы через золотник в течение 10 —20 минут. Затем открываются клапана на обоих штуцерах (поз. 3 и 4) и система полностью заправляется фреоном – небольшое количество газа при этом может вытравиться. Этот метод считается наиболее надежным и профессиональным.
Видео: рекомендации профессионалов по установке кондиционера

На практике многие мастера пользуются методикой «стравливания» — открытием клапана (поз. 4) буквально на 1 секунду наполняют систему фреоном, а затем нажатием на золотник (поз. 5) хладагент стравливается почти до конца. Такая манипуляция повторяется 2 – 3 раза (при длине трассы до 6 метров), но слишком усердствовать нельзя, так как потом может потребоваться дозаправка фреоном.

После этого открываются клапана, система полностью заправится хладагентом, и необходимо проконтролировать герметичность соединений. Выполнить это можно промазыванием соединительных узлов плотной мыльной пеной – пузырьки сразу же подскажут о наличии утечки. Значит, необходимо будет произвести подтяжку соединений, чтобы летучий хладагент не выветривался их системы.

  • Места коммутации трубопровода и кабеля закрываются штатными кожухами – и монтаж можно будет считать завершенным (если не учитывать отделочные мероприятия внутри помещения).
  • Теперь можно подключать сплит-систему к выделенной для нее силовой линии и выполнять первый пуск кондиционера.

Итак, краткий итог публикации. Монтаж кондиционера своими руками – чрезвычайно ответственное и достаточно сложное мероприятие. Даже соблюдение всех правил и повышенная аккуратность не гарантируют успеха с первого раза – может банально сказаться отсутствие опыта. Поэтому, искренняя рекомендация всем начинающим – не пожалеть средств и все же вызвать бригаду профессиональных установщиков.

Видео: краткий курс установки от производителя кондиционеров

Понравилась статья?Сохраните, чтобы не потерять!

stroyday.ru

Установка кондиционера своими руками - как установить

Процесс установки кондиционера можно разделить на два этапа: подготовка, то есть выбор места, и, собственно, монтаж. Разумеется, важно сделать все правильно, в соответствии с технической документацией.

При самостоятельной работе потребуются определенные инструменты. Например, для вакуумирования аппарата необходим особый насос. В случае удлинения фреоновой магистрали приходится увеличивать объем хладагента.

Выбор места

Точка установки зависит от конкретного типа кондиционера: оконный, мобильный, напольный или сплит. Значение имеет и площадь, которую он будет охлаждать, и интерьер. Лучше не направлять его туда, где часто сидят люди, то есть на диваны, рабочие столы и кровати.

Сплит система

Комнатный блок желательно располагать как можно ближе к подоконнику. Отступы от потолка, стен и пола для свободного прохождения холодного воздуха должны составлять соответственно 15, 30 и 150 см.

Оконный кондиционер

Наружный модуль крепится снаружи под окном или справа от него, но так, чтобы борта не закрывали проем. Если же аппарат ставится на первом этаже, то его монтируют на высоте не меньше 3 м от земли. Правила также требуют размещать уличные короба не под прямым солнцем и в местах, хорошо продуваемых ветром.

Напольный кондиционер

Размещение внутренних и внешних блоков должно быть оптимальным с точки зрения фреоновой трассы и шланга отвода конденсата. Для этого следует учесть толщину и материал фасадных стен.

Мобильный формат

Количество хладагента по стандартам рассчитано на магистраль 5–6 м. При большей длине в систему доливают охлаждающую жидкость.

С другой стороны, минимально допустимая протяженность – 1,5 м. Если подвесить модули «спина к спине», разделив только внешней стенкой, то трассу придется наращивать до необходимого размера, закладывая петлю за наружным коробом кондиционера. Она необходима, чтобы гасить вибрацию и шум от действующего устройства.

Этапы работ

Установка кондиционера

  1. Сверлим дырки. Отверстия для вывода магистралей лучше направлять с небольшим наклоном к улице, поэтому и внутренние блоки по высоте должны располагаться выше наружных. Это требование обусловлено технологическими причинами. По трубкам будет циркулировать не только хладагент, но и низкотемпературное масло для нормальной работы прибора.Наименьший диаметр стенового отверстия – 5 см. Если бура подходящего размера нет, можно просверлить несколько дырок меньшего сечения – под каждый дренаж и провода. При бетонных плитах с частым пленением арматуры – это вообще единственно возможный способ.
  2. Монтируем внешнюю часть. Здесь могут потребоваться услуги промышленных альпинистов. Все операции желательно выполнять как минимум двум людям, поскольку аппарат довольно тяжелый, весит до 60 кг в зависимости от мощности. Проще всего подвесить его на веревках, прикрепленных к анкеру, закрепленному ниже и дальше по горизонтали от места крепления не менее 30 см. В противном случае его может вырвать вместе с частью стены. Оба кронштейна фиксируются анкерными болтами. Важно точно соблюсти горизонтальный уровень. При криво висящем блоке скопившийся конденсат не будет уходить в дренажную трубку.
  3. Подвешиваем комнатный модуль.
  4. Собираем трассу хладагента. Медные трубки выпрямляются и с помощью трубореза отрезаются на требуемую длину. Самое основное на данном этапе – правильно завальцевать концы. Приспособление вальцевания состоит из конуса и тисков. В тиски зажимается конец с отступом 1,2–1,9 мм. Этот край нужен для формирования каймы под гайку.Развальцованные трубки совместно с дренажем и электрическим кабелем обматываются металлизированным скотчем и подключаются к внутреннему модулю кондиционера по инструкции.На данном этапе надо установить декоративный короб. Это надо сделать именно до того, как трассу подсоединят к внешнему блоку.Затем противоположный конец магистрали необходимо аккуратно вытащить наружу, защитив от попадания мусора и также подключить.
  5. Заключительный этап – удаление влаги или вакуумирование. Проделать это можно двумя способами: сложным высокотехнологичным или простым методом «пшика».

В первом случае потребуется вакуумный насос и шланг высокого давления. Один конец подключается к насосу, а второй – к золотнику газового порта. Чтобы было понятнее, взгляните на картинку:

Правильный монтаж

1 — порт жидкостной трубки; 2 — порт для газовой трубки; 3 и 4 — клапаны с защитными колпаками; 5 — золотник для заправки и стравливания фреона.

Процесс откачки займет минут 5–7, в зависимости от длины трассы. После этого нужно открыть клапан №4 для впуска охлаждающей жидкости и сразу же закрыть его. Часть фреона при этом вытечет. Этот способ – единственно доступный, если длина трубок более 6 метров и нет возможности долить кондиционер хладагентом.

При короткой трассе можно попробовать другой метод, не требующий вакуумного насоса. Необходимо стравить воздух из магистрали вместе с жидкостью. Для этого откручиваются крышки клапанов № 3 и 4, а также золотника №5. Клапан №4 надо повернуть на 90° на несколько секунд, чтобы впустить немного фреона, и затем перекрыть. Теперь, нажимая на золотник №5, нужно выпустить смесь хладагента с газом почти полностью. Почти – потому что часть ее должна остаться и помешать попаданию наружного воздуха.

После удаления влаги следует до конца открыть газовый и жидкостной клапаны и проверить герметичность соединений, покрыв стыки мыльной водой.

Видео: монтаж кондиционера

kakpravilnosdelat.ru

Монтаж кондиционера: порядок выполнения работ

Как известно, кондиционеры бывают разными: стационарными или переносными. С установкой переносных кондиционеров все ясно и без инструкции: поставить в отведенном месте и включить в розетку. Стационарные же кондиционеры устанавливаются специалистами, поскольку их монтаж – дело трудоемкое и требующее специальных инструментов и навыков в проведении подобных работ.

Часто при покупке стационарных моделей (сплит-систем) их установка входит в стоимость или предлагается в качестве бонуса, так что играться с монтажом Вам не придется.

Особенности устройства кондиционеров

Рассмотрим более подробно особенности конструкции сплит-системы и ее монтажа. Такие кондиционеры состоят из двух блоков: внутреннего (испарителя) и внешнего (конденсатора). Блоки между собой соединяются электропроводами и медными трубками с хладагентом. В качестве хладагента в системах обычно используется фреон. Во внутреннем блоке при работе кондиционера накапливается влага, которая удаляется через дренажную трубку.

Разделение системы на два блока имеет значительное преимущество – бесшумность ее работы, поскольку все «шумные» элементы располагаются во внешнем блоке, а внутренний практически бесшумный. Внутренний блок может крепиться к стенам, потолку или же размещаться на полу. Наиболее популярными являются настенные блоки. Работой кондиционера можно управлять с панели инструментов или дистанционно с пульта. Нужная температура задается вручную, а поток воздуха контролируется путем изменения положения жалюзи.

Как правильно выбрать кондиционер?

При выборе сплит-систем, как и других моделей кондиционеров, нужно учитывать площадь помещения, количество находящихся в нем людей, наличие работающих радиаторов отопления, качество и количество окон, наличие техники. Чтобы подобрать оптимальную модель кондиционера с нужной мощностью, лучше посоветоваться с продавцами-консультантами. Но мало просто выбрать подходящую модель, нужно еще и правильно ее установить и подключить, ведь работа кондиционера на 80% зависит от правильного монтажа. Именно поэтому не стоит делать это самостоятельно – в случае ошибки никто Вам деньги не вернет и переделывать за Вас работу не будет.

Какие же работы включает в себя монтаж кондиционера?

Для начала нужно проложить автономную электропроводку и установить на щитке отдельный автомат. При подключении к существующей проводке есть опасность, что она не выдержит дополнительной нагрузки, особенно, если речь идет о старых домах.

Монтаж внешнего блока

Следующий шаг – монтаж внешнего блока. Для этого в стене просверливаются отверстия и закрепляются кронштейны. Такие крепежи должны быть надежными и иметь значительный запас прочности, позволяющий воспринимать нагрузки в несколько раз большие, чем вес блока. Для установки блока можно использовать лестницу, если высота его расположения не выше 4 этажей. Начиная с 5-го этажа, работы должны проводиться промышленными альпинистами. При установке блока на первом этаже он должен располагаться на высоте 2 м и защищаться решеткой. Расстояния между внутренним и внешним блоками должно быть в пределах 7-30 м по горизонтали и 3-20 м по вертикали, что зависит от каждого конкретного случая и модели кондиционера.

Монтаж внутреннего блока

Для крепления внутреннего блока к стене или потолку крепятся кронштейны с помощью металлических шурупов. После того, как блок закрепится на своем месте, обязательно нужно проверить прочность крепления: он не должен вибрировать и шататься при включении системы. Напольная модель в дополнительном креплении не нуждается – ее просто устанавливают на пол. Обратите внимание на то, что после монтажа и запуска системы перемещать блок нельзя. Блок должен быть установлен строго горизонтально, без наклонов, чтобы образующийся в нем конденсат накапливался в отведенной для него емкости, а не выливался наружу.

Внутренний блок должен располагаться вдали от радиаторов отопления, а воздух, выходящий из него, не должен обдувать шторы и стены. Минимальное расстояние от блока до препятствия (стены, мебели) должно быть не меньше 3 м, в противном случае воздух будет отталкиваться от препятствия, возвращаясь обратно и создавая при этом иллюзию равномерного охлаждения (обогрева) всей комнаты. Датчики, реагируя на показатели температуры воздуха, будут автоматически выключать кондиционер.

Монтаж труб и электропроводки

Одним из наиболее трудоемких процессов при монтаже кондиционера является прокладывание скрытой магистрали путем штробления стен. Это необходимо для того, чтобы скрыть проложенные коммуникации: трубы и электропроводку. В зависимости от взаимного расположения блоков системы штробы могут иметь разную длину, но в любом случае это довольно трудоемкий и длительный процесс. Штробление можно заменить прокладкой коммуникаций в коробе, что часто практикуется в помещениях, где уже сделан ремонт и нет возможности пробивать желоба в стенах.

Блоки соединяются между собой 2-мя медными трубками, по которым будет проходить хладагент, и проводкой. Соединение проводится с использованием специальных соединительных фитингов. В отверстие в стене диаметром 5-6 см устанавливается полая трубка (гидроизоляционный стакан) и соединительный шланг.

Отдельная штроба выполняется для дренажной трубы. Если делать все по правилам, дренажная трубка должна соединятся с системой канализации, поэтому перед ее подключением нужно перекрыть воду в помещении. В канализационной трубе просверливается отверстие для соединения трубки с сифоном. Сифон, заполненный водой, служит преградой для выхода неприятных запахов из канализации. Дренажная трубка должна подводиться под наклоном 5-10 мм, чтобы вода стекала под действием силы тяжести. Если такой наклон выполнить не получается, придется использовать специальный насос. Подобные работы проводятся нечасто – намного проще и дешевле вывести дренажную трубку за окно, при чем вода будет просто стекать на улицу.

Завершающий этап монтажа

После установки и подключения блоков кондиционера нужно обеспечить вакуум в системе, удалив из нее лишнюю влагу и воздух. Делается это с помощью специального оборудования и занимает порядка 45-50 минут. Далее идет проверка работы сплит-системы: устанавливается тест-программа и оборудование подключается к питанию. При проверке блоки не должны вибрировать, работая бесшумно, сбои в работе не допускаются.

Последний этап установки – уборка мусора, что особенно актуально после прокладки скрытых магистралей путем штробления стен. Если установку проводили специалисты, уборка также входит в их обязанности, для чего у них есть специальное оборудование. Оплачивать их услуги дополнительно не нужно – все входит в оплату монтажных работ. Если же установку Вы проводили самостоятельно, Вам придется хорошенько потрудиться, чтобы убрать весь строительный мусор.

postroy-sam.com

Монтаж кондиционеров: этапы работ.

Современный кондиционер, его еще называют сплит-системой, состоит из испарителя (внутреннего блока) и конденсатора ( внешнего блока). Между собой они соединяются медными трубками, по которым поступает хладагент, обычно фреон, и электрическими проводами. От внутреннего блока отходит дренаж – пластиковая тонкая трубка для отвода конденсируемой жидкости.

Внутренний блок кондиционера, можно сказать, работает почти бесшумно, а движок с вентилятором из внешнего блока – немного громче. По способу крепления, внутренние блоки можно разделить на настенные, напольные и потолочные. В жилых помещениях чаще всего выбирают настенный способ крепления.

При помощи встроенных жалюзи, можно изменять направление потока воздуха. Выбирая кондиционер по мощности, необходимо учитывать такие параметры, как метраж помещения, где планируется установить сплит-систему, количество и размер окон, батарей отопления, людей, постоянно присутствующих в комнате, а также количество работающих приборов, от которых исходит тепло – компьютер, телевизор и пр.

Правильный монтаж кондиционера на 80% определяет качественную работу агрегата и срок его службы, поэтому лучше, если установкой кондиционера займутся специалисты. Можно попробовать установить систему самостоятельно, предварительно изучив инструкцию, и посоветовавшись с профессионалами. Чтобы представить объем работ по монтажу сплит-сисетмы, ниже приведены этапы действий по ее установке.

Содержание статьи

Электропроводка

Начать работы следует с установки в электрощитке отдельного автомата и прокладке отдельной электропроводки . Это необходимо сделать даже для маломощных кондиционеров 1,5 кВТ, т.к. старая проводка сможет не выдержать повышенной нагрузки и загореться. Особенно это актуально для домов, построенных 15 – 20 лет назад, где проводка не рассчитана на большие нагрузки современной бытовой техники.

Наружний блок

В стене сверлят отверстия для кронштейнов, куда будет монтироваться внешний блок. Крепить их следует с особой прочностью, чтобы они могли выдержать вес, превышающий в несколько раз вес самого блока. Если работы проводятся на верхних этажах (примерно до 4 ) , используется пожарная или иная лестница , с 5 этажа и выше привлекаются к работе альпинисты. Если делают монтаж кондиционеров на первом этаже, внешний блок крепят на высоту около 2 м от земли, желательно огородить его железной решеткой. Внутренний и внешний блоки системы должны находиться друг от друга на расстоянии не более, чем от 7 до 30 м по горизонтали, и от 3 до 20 м по высоте (расстояние зависит от конкретной модели кондиционера).

Монтаж наружнего блока кондиционера

Внутренний блок сплит-системы

К стене или потолку (для потолочного блока) крепятся шурупами металлические кронштейны, на которые будет установлен блок. После установки внутреннего блока, следует проверить прочность крепления, чтобы она не шаталась и не вибрировала (при включенном кондиционере). Для напольного блока особого крепления не требуется, он просто ставится на пол. После полной установки коммуникаций, перемещать его уже нельзя. Выбирая для него место на полу, нужно проследить, чтобы кондиционер располагался вдали от источника отопления, а его воздух не дул на стены или шторы.

Установка внутреннего блока кондиционера

Устанавливая внутренний блок, необходимо учитывать, что ближайшее препятствие должно располагаться на расстоянии не менее 3 м, иначе поток воздуха, отталкиваясь от препятствия, будет возвращаться обратно с той же температурой, с которой вышел из системы. Датчики будут это воспринимать, так, что по всей площади комнаты установилась равномерная температур, и кондиционер будет отключаться, фактически не прогрев (охладив)полностью все помещение.

Необходимо проследить, чтобы внутренний блок был установлен ровно, без перекосов. В противном случае, вода (скопившийся конденсат), вытекать будет на пол, а не в специальный резервуар.

Штробление стен

Чтобы соединить 2 блока сплит-системы проводами и фреоновыми трубками, необходимо установить «скрытую магистраль», т.е, пробить желоба в стене, или полу (потолке), зависит от того, где прикреплены внешний и внутренний блоки. Если штробление стен в планы не входит, тогда можно скрыть провода специальными пластиковыми коробами, которые, в свою очередь, можно спрятать под плинтус. Перед этим необходимо соединить 2 блока двумя медными трубками ( для хладагента) и концами электропроводки. Это делается при помощи соединительных фитингов. В предварительно пробитое в стене отверстие (около 5-6 см в диаметре) вставляют гидроизоляционный стакан (полую трубку) с соединительным шлангом.

Для дренажной трубки в стене, или, как вариант, под полом, делается отдельная скрытая магистраль. Чтобы сделать дренаж по всем правилам, вначале необходимо в квартире перекрыть воду. После чего просверлить отверстие в канализационной трубе и туда плотно вставить дренажную трубку с сифоном. Пробка из слоя воды, находящаяся в сифоне, не будет пропускать запах, идущий из системы канализации. Дренажную трубку устанавливают под обязательным наклоном в 5-10мм для стока воды естественным способом. Если, по каким-либо причинам, наклон сделать невозможно, необходимо дополнительно приобрести и установить специальный насос, который будет выкачивать скопившуюся влагу. Чаще всего, чтобы не возиться с канализационными трубами, дренажную трубку просто выводят за окно, и вода стекает на улицу.

После соединения двух блоков сплит- ситемы , необходимо, в течение 45-50 минут провести вакуумацию коммуникаций, используя специальное оборудование. Именно за это время из коммуникаций успевает выйти лишняя влага и воздух.

Тестовый запуск

На кондиционере необходимо установить тест-программу и включить вилку в сеть. Если корпус не вибрирует, все слаженно и исправно работает, значит, порядок и работа почти закончена.

Уборка мусора

Прокладку скрытой магистрали всегда сопровождает много шума, пыли, грязи. Если на установку приезжают профессионалы, после установки кондиционера, они обязаны за собой убрать весь мусор, эти работы уже включены в общую стоимость установки. Тем более, у них имеются для этого все необходимые инструменты (вплоть до пылесоса). Если монтаж кондиционера проводился своими силами, мусор придется убирать самостоятельно.

udobnovdome.ru

Установка кондиционера своими руками: правила и особенности монтажа

Установка кондиционера своими руками предполагает выполнение целого ряда работ, включая выбор комплекта для установки, места для оборудования с учётом всех правил, а также непосредственно сам монтаж внутреннего и наружного блока. Сплит-система наиболее распространенный вариант подобной техники, так как обладает меньшим количеством недостатков наряду с достаточно высокой эффективностью работы.

Правила расположения устройства

Установка кондиционера своими руками не повлияет на производительность, если следовать инструкции, прилагаемой к такой технике (если приобретается новое устройство). Нередко внутренний блок устанавливается на значительном расстоянии от уровня потолка. Такой вариант вполне допустим, намного важнее соблюсти минимальный размер между устройством и потолком, который составляет 10 см.

Высота установки кондиционера определяется также из расчета удобства и безопасности, так как постоянное нахождение под прямым потоком прохладного воздуха из внутреннего блока может стать причиной частых заболеваний. С учетом того, что сплит-система предполагает необходимость циркуляции воздуха, важно выбрать участок, в пределах радиуса 2 м на котором будет свободное пространство.

Установка кондиционера самостоятельно также подразумевает монтаж наружного блока. На данном этапе ряд производимых работ будет зависеть от того, где устанавливается оборудование. Если речь идет о частном доме или первых этажах многоэтажных зданий, то здесь есть возможность закрепить блок своими силами. Установка кондиционера в квартире на верхних этажах должна в обязательном порядке проводиться монтажниками-высотниками. Если же есть балкон, то вызывать мастеров не придётся.

Наилучшее место расположения наружного блока — под окном или на уровне его середины. При этом будет удобно производить монтаж, также это упростит процесс дальнейшего обслуживания техники.

Правила установки кондиционеров включают и расчет длины трасс. Для того чтобы избежать в дальнейшем лишних неудобств, связанных с дозаправкой устройства, необходимо расположить оба блока таким образом, чтобы длина трассы, которая их соединяет, не превышала 6 м. Минимально допустимый размер составляет 1,5 м. Если на стадии планирования места расположения блоков при грубом подсчете оказалось, что длина трассы превышает максимальное значение, необходимо перепланировать точки крепления оборудования и добиться приемлемой длины трассы.

Самостоятельная установка кондиционера порой чревата рядом ошибок, среди которых наиболее часто встречающаяся — несоблюдение минимального значения длины трассы. Если наружный и внутренний блок предполагается монтировать в непосредственной близости друг к другу (то есть по обе стороны несущей стены постройки), то важно оставить запас, так называемую петлю. Это позволит сглаживать вибрационные помехи, возникающие во время работы техники, а также несколько снизит шумовой эффект.

Если игнорировать правила установки кондиционера в квартире, с учетом сравнительно небольшой площади помещения работа оборудования может стать причиной плохого сна домочадцев. В случае, когда внутренний и наружный блоки монтируются на некотором удалении друг от друга, в петле нет необходимости.

Инструмент, комплектующие для установки устройства

Оборудование для установки кондиционеров включает в себя целый ряд специализированной техники, позволяющей без труда оснастить блоки необходимыми комплектующими для полноценной работы. Так, может потребоваться трубогиб и труборез — устройства позволяют изменить конфигурацию трубы без сопутствующих повреждений и, не образовывая стружку, так как есть риск попадания её в фильтрующую систему. Манометрическая станция позволяет контролировать уровень давления хладагента. Монтаж и установка кондиционеров включает в себя необходимость контроля герметичности системы перед заправкой фреоном, для этого применяется вакуумметр.

После того, как хладагент был заправлен, следует выполнить проверку на течь, для этого задействуется течеискатель. Дополнительно в случае необходимости может применяться и прочее оборудование, например, вакуумный насос. Позволяет производить профилактические и ремонтные работы при обслуживании техники. Инструмент для установки кондиционеров включает в себя электродрель, перфоратор, буры для получения отверстий в бетонных стенах, может также потребоваться штроборез, если нужно скрыть соединительные трассы. Чтобы соблюсти строго горизонтальное положение техники, следует обязательно использовать строительный уровень.

Занимаясь монтажом самостоятельно, необходимо приобрести комплект для установки кондиционера. Сегодня есть готовые наборы, которые включают в себя все нужные детали и элементы для полноценного соединения блоков и настройки их работы без потери эффективности системы. Как правило, туда входят соединительные гайки разных размеров, теплоизоляционный материал и медные трубки, шланг, выполняющий функцию дренажа, а также два кронштейна для монтажа наружного блока. Длина труб и дренажа подбирается с учетом конфигурации помещения, то есть можно выбрать комплектацию, подходящую под индивидуальные требования жилья.

Все расходные материалы для установки кондиционеров выбираются с учетом модели техники. Не следует также экономить на качестве соединительных труб, теплоизоляции, крепежа и фреона, так как от этого напрямую зависит продолжительность работы системы кондиционирования и отсутствие необходимости в ремонте, что может повлечь за собой лишние расходы.

Неправильная эксплуатация оборудования, например, работа системы при полном отсутствии в ней хладагента приведет к выходу компрессора из строя в очень короткие сроки, а замена этого узла может обойтись в более чем две трети от общей стоимости всей системы.

Установка и обслуживание кондиционеров при соблюдении регулярности поможет избежать таких последствий, нужно лишь периодически выполнять чистку системы и следить за уровнем в ней фреона.

Особенности монтажа

В комплекте с кондиционером обычно идёт монтажная пластина, необходимая для крепления внутреннего блока устройства. Схема установки кондиционера предполагает составление небольшого проекта, который определяет точное месторасположение и высоту монтажа внутреннего и наружного блоков, длину и путь прохождения соединительной трассы.

При этом важно соблюсти последовательность действий, для чего создана инструкция по установке кондиционера:

  1. Первым делом монтируется панель на стену в определенном месте, а также на соответствующем уровне. Такие нюансы как раз и определяются на стадии проектирования. Монтажная панель устанавливается с помощью строительного уровня, что позволит получить строго горизонтальную линию. Места креплений помечаются ручкой/маркером, чтобы не потерять из виду точные межосевые расстояния.
  2. Затем в стене нужно пробурить отверстие достаточного размера для прохождения сквозь него трасс. Если под рукой нет соответствующего оборудования, можно постараться вывести соединительные трубы через оконный проём, просверлив отверстия в раме.
  3. Установка и ремонт кондиционеров напрямую связаны между собой: чем точнее и правильнее будут выполнены все работы, тем реже придется вызывать мастера для наладки и ремонта оборудования. Поэтому нужно учесть даже такие нюансы, как наклон отверстия для дренажа, что позволит без труда удалять скопившуюся влагу.
  4. Установка наружного блока кондиционера требует особой внимательности из-за его большого веса. В соответствии с размером устройства к стене крепятся кронштейны. Важно, чтобы толщина металла этих элементов была достаточной, чтобы выдерживать такую нагрузку. Все работы, которые нужно выполнять на этажах выше второго, производятся только монтажниками-высотниками.

Далее осталось развальцевать трубы и закрепить концы трасс к каждому из блоков. Следует отметить, что при бурении отверстия в стене для прокладки труб минимальный диаметр составляет 5 см. В случае, если трассы будут проходить через оконную раму, то сверлится отдельное отверстие для каждой трубы. Таким образом, установка бытовых кондиционеров включает в себя несколько основных шагов и не требует значительных финансовых вложений, если уметь пользоваться инструментом.

oventilyatsii.ru

разновидности систем, материалы и инструменты, инструкция по установке, советы

Кондиционером сегодня уже никого не удивишь. Все больше людей покупают и устанавливают такую климатическую технику в своих домах и квартирах. Такое климатическое устройство помогает сделать комфортной температуру помещения знойным летом и сырой осенью. Но мало купить качественную технику, ее еще нужно правильно установить. Факторов, которые вынуждают выполнить монтаж кондиционера своими руками достаточно, у каждого они свои. И хотя специалисты не советуют экспериментировать с установкой кондиционера своими руками, при наличии необходимых инструментов и расходных материалов – это вполне по силам домашнему мастеру. Главное следовать алгоритму установки и тогда все получится.

Какие бывают кондиционеры

Разновидностей кондиционеров существует достаточно много. Если для установки некоторых из них практически не придется прилагать усилий, то с другими нужно будет изрядно повозиться. Кондиционеры бывают такие:

  1. Оконного типа;
  2. Настенные;
  3. Напольные;
  4. Настенно-потолочные;
  5. Напольно-потолочные;
  6. Кассетные;

    Монтаж кассетного кондиционера

  7. Колонные;
  8. Канальные;
  9. Мульти сплит-системы;
  10. Мультизональные;
  11. Прецизионные.

Устройства оконного типа являются самыми дешевыми и примитивными. Их легко установить, но они маломощные и поэтому качественно охладить большое помещение при помощи такой техники невозможно.

Настенные кондиционеры или сплит-системы являются самыми популярными для бытового пользования. Их можно выбрать любого подходящего дизайна и по любой цене: от дешевых китайских, до дорогих брендовых моделей.

Напольная климатическая техника применяется там, где нельзя установить кондиционер на стене. Например, в зданиях со значительным остеклением поверхностей. Эти кондиционеры хорошо охлаждают, а при необходимости и прогревают комнату.

Настенно-потолочные устройства используются в комнатах без подвесных потолков или в помещениях продолговатой формы. Струя воздуха рассекается по поверхности стен и потолка, при этом качественно охлаждая помещение.

Напольно-потолочные системы можно устанавливать в помещениях самой замысловатой формы. Поток воздуха комфортной температуры максимально охватывает всю площадь. Монтировать такие кондиционеры можно на потолке и около пола – это не влияет на качество работы.

Кассетный кондиционер

Кассетные кондиционеры одновременно дают четыре равнозначных потока охлажденного воздуха, что позволяет очень быстро сделать температуру помещения комфортной. Такие устройства чаще используют в нежилых помещениях.

Колонные системы устанавливаются в больших зданиях, которые имеют историческую или другую ценность. Такие устройства не нужно крепить, следовательно, поверхность стен не деформируется.

Канальные системы позволяют одновременно кондиционировать несколько помещений. За счет скрытых коммуникаций такое устройство легко вписать в любой интерьер. Большим достоинством данного вида является возможность подмеса свежего воздуха.

Мульти сплит-системы монтируются в тех зданиях, где нежелательно нагромождать много внешних блоков на фасад. Один такой внешний блок способен обслужить до десятка внутренних блоков. Стоимость таких кондиционеров на порядок выше, чем обычной сплит-системы.

Мультизональные системы используются для кондиционирования огромных помещений, таких как торговые центры, увеселительные заведения, больницы и школы.

Прецизионные системы предназначены для коммерческих целей. Они рассчитаны на круглогодичную работу, без выключения. Такие устройства с успехом применяют в различных хранилищах, операционных больниц и других зданиях специального назначения.

Какие из кондиционеров можно установить своими руками

Не все из существующих кондиционеров можно установить самостоятельно. Модели, монтаж которых можно выполнить своими руками такие:

  • Оконные;
  • Настенные сплит-системы;
  • Канальные.

Именно эти виды климатической техники чаще всего приобретаются для бытового пользования и при их монтаже могут возникнуть вопросы. Хотя если подойти к делу серьезно, то ничего сложного в установке кондиционеров этого вида нет.

Инструменты и материалы, необходимые для установки

Для установки кондиционера понадобятся такие инструменты и расходные материалы:

  • Перфоратор с буром хорошего диаметра;
  • Болгарка;
  • Уровень;
  • Пылесос;
  • Вакуумный насос;
  • Манометр;
  • Трубогиб;
  • Труборез;
  • Молоток;
  • Плоскогубцы;
  • Отвертки;
  • Изолента.

Стоит заметить, что некоторые из этих инструментов стоят достаточно дорого. Приобретать их для установки одного, единственного кондиционера — это как минимум нерационально. Поэтому лучше поискать среди знакомых того, кто занимается установкой климатической техники профессионально и попросить инструмент напрокат.

Установка оконного кондиционера

Оконный кондиционер

Установка оконного климатического устройства — задача трудоемкая, которая требует от исполнителя максимальной внимательности и аккуратности. Такой кондиционер представляет собой цельный блок, что немного упрощает монтаж. Все работы выполняются в такой последовательности:

  1. Для начала необходимо определиться с местом установки кондиционера и тщательно подготовить для этого стеклопакет. Окно размечают, по размерам аппарата, затем вынимают стекло и вставляют перемычку. Место под монтаж готово, свободное место рамы необходимо аккуратно застеклить;
  2. Затем устанавливается кронштейн и само устройство. При этом нужно следить, чтобы задняя стенка была немного наклонена, для отвода конденсата;
  3. Далее нужно прикрепить шланг для стекания конденсата. Шланг должен быть идеально ровным, без перегибов;
  4. Выполняется подведение отдельной электрической линии под кондиционер;
  5. Подключается заземление.

После стоит проверить работу оконного кондиционера. Если он не включается, стоит проверить все контакты и устранить неполадки.

Установка сплит-системы

При установке настенного кондиционера выполнение работ осложняется наличием двух блоков. Алгоритм работ такой:

  • Изучить инструкцию к климатической технике;
  • Выбрать место крепления внутреннего и наружного блоков;
  • Высверлить отверстие, через которое пройдут коммуникации, соединяющие два блока кондиционера;
  • Смонтировать дренажную систему;
  • Подключить электричество;

    Сплит-система в комнате

  • Соединить трубки для подачи фреона;
  • Надежно закрепить оба блока. Для наружного блока необходимо использовать специальные кронштейны;
  • Подключить климатическое устройство в сеть.

Далее нужно выставить на пульте управления необходимые параметры и протестировать работу кондиционера.

Установка канального кондиционера

Канальный кондиционер можно устанавливать только при наличии подвесных потолков, в их пространстве прячутся все коммуникации. Монтаж канального кондиционера своими руками не доставит особых хлопот, если придерживаться определенных правил монтажа.

  • Сначала крепится наружный блок на стену дома;
  • Далее с внешнего блока выводятся воздуховоды и прокладываются в межпотолочном пространстве;
  • Затем производится подключение к электрической сети.

Если все работы выполнены в соответствии с нормами и правилами, то можно выставлять необходимые параметры и включать устройство.

В каких случаях не стоит самостоятельно подключать кондиционер

Не стоит заниматься самостоятельной установкой климатического устройства, если имеет место, хоть один из этих факторов:

  1. Кондиционер слишком дорогой;
  2. Нет навыков работ с электричеством;
  3. Негде взять специальный инструмент.

При неправильной установке кондиционер может быть испорчен безвозвратно, а самостоятельный некорректный монтаж аннулирует все гарантийные обязательства.

Какие преимущества дает самостоятельный монтаж кондиционера

Решив самостоятельно установить кондиционер, стоит приготовиться к небольшим трудностям, которые могут возникнуть в процессе работ. Однако аккуратность и внимательность помогут качественно выполнить монтаж и насладиться работой кондиционера.

Также должна внимательно прочитаться инструкция по установке, которая намного облегчит работу. Преимущества выполнения монтажных работ своими руками такие: значительно экономятся денежные средства, и приобретается опыт, который невозможно купить за деньги.

oventilyatsii.ru


Смотрите также