Зарядка кондиционера. Зарядка кондиционера


Самостоятельная заправка кондиционера фреоном | Tech For Fun

Заправка домашнего кондиционера фреоном.

Итак, имеем домашний кондиционер, который в связи с таящейся где-то утечкой, которую так и не смогли найти три(!) бригады. В определенный момент я осознал, что проще самому освоить искусство заправки, чем раз в месяц или даже 2 недели вызывать кого-то. Починить никто из приглашенных мастеров так и не смог(хотя что только не делали — меняли даже магистрали), а сторона дома южная, летом очень жарко и делать что-то надо. Изучив внушительный объем материала, решился на самостоятельные действия.

Для заправки приобрёл баллон хладона 410, простейшую манометрическую станцию на один манометр с вкручиваемым манометром «низкого» давления и комплект шлангов под 410 хладон.

Кондиционер простой домашний Samsung 7-ка. С таким внутренним блоком:

1Внутренний блок кондиционера

Внешний блок находится на лоджии, что сильно упрощает процесс заправки:

2Внешний блок кондиционера

Для определения необходимого давления фреона измерям внутреннюю температуру помещения:

3Измерение температуры в помещении

И внешнюю:

Измерение внешней температурыИзмерение внешней температуры

Для измерения я использовал пирометр, а он измеряет только температуру поверхностей — поэтому выбрал температурно нейтральные поверхности в соответствующих помещениях.

Далее по графику исходя из полученных внешней и внутренней температур находим правильное для данных условий давление всаса (Конкретный график актуален только для 410 хладона!):

График зависимости давления хладона от температуры. Нажмите для увеличения!

Для моих условий(23 градуса в помещении и 18 на улице) оптимальным получается примерно 7,8 бар.

Далее для контроля заправки не только по одному давлению смотрим номинальную электрическую мощность кондиционера в режиме охлаждения на наклейке внешнего блока либо в документации:

6

У моего кондиционера номинальная электрическая мощность в режиме охлаждения 635Вт. Не путайте электрическую мощность в режиме охлаждения с мощностью охлаждения(хладопроизводительностью)!

Для измерения потребляемой мощности подключил кондиционер через измерительный модуль для розетки, но можно использовать любые другие средства измерения электрической мощности или тока.

Далее подключаем желтый шланг к баллону, проверяем закрыт ли вентиль на манометрической станции, открываем кран на баллоне и переворачиваем баллон:

7

Перед подключением к кондиционеру обязательно «продуваем» шланги фреоном от остатков воздуха кратковременно приоткрывая кран на манометрической станции, после чего сразу подключаем шланг к заправочному порту низкого давления(на более толстой трубке). У моего кондиционера это единственный порт:

8

Включаем кондиционер на максимальное охлаждение (я ставлю турбо режим) и ждём запуска компрессора. Пока компрессор не запустится потребляемая мощность будет совсем небольшой:

9

После запуска компрессора давление на манометре достаточно сильно просядет, т.к. при выключенном компрессоре оно выравнивается во всей системе. В моем случае контур почти пустой — 1 бар вместо положенных 7,8:

10

Начинаем потихонечку и маленькими порциями доливать фреон:

11

Пока газа мало потребляемая мощность далека от номинальной:

12

Добавив небольшое количество хладона, закрываем вентиль и ждем когда давление «успокоится», после чего доливаем ещё если оно ниже необходимого:

13

14

По мере повышения давления в системе начнет обмерзать жидкостный выход от внешнего блока:

15

Это говорит о том, что мы на верном пути, но газа ещё мало.

Добавлем ещё и мониторим потребляемый ток:

16

17

Уже близко к номинальным величинам!

Вот и вентиль уже стал оттаивать:

18

Достигли правильного давления в системе:

19

Проверям потребляемую мощность:

20

Близко к номиналу и не превышает его. Отлично!

Снимаем на внутреннем блоке крышку, проверям отсутствие обледенения испарителя и измеряем его температуру:

21

Всё в норме!

Оставляем систему немного поработать, продолжая наблюдать за потребляемым током, который будет немного «скакать» вверх и вниз чуть ниже номинальной мощности:

222324

Всё, кондиционер заправлен!

Отключаем шланги от кондиционера и баллона, предварительно перекрыв кран на баллоне и одев перчатки чтобы не обморозить руки.

Надеюсь что и мой опыт кому-то поможет! Вопросы по материалу можно задавать в комментариях к статье.

tech4fun.ru

Заправка фреоном кондиционеров, сплит – систем. Дозаправка (зарядка, закачка) в квартире

Заправка фреоном кондиционеров, сплит – систем. Дозаправка (зарядка, закачка) в квартире

obsluzhivanie1 Одним из важных элементов сервисного технического обслуживания кондиционеров является заправка фреоном кондиционеров, сплит – систем ( дозапрвка, зарядка, закачка) непосредственно в квартире. Наши клиенты часто задают вопрос- почему фреон испаряется (улетучивается) из агрегата? Почему мастер по ремонту кондиционеров порой выпускает остатки фреона и только после этого заправляет кондиционер. На эти и подобные вопросы мы постараемся дать исчерпывающий ответ, а для этого необходимо немного обратиться к истории создания кондиционера.

1929 год – выпущен первый комнатный кондиционер компанией General Electric, хладагентом в котором был аммиак, весьма небезопасный газ, по этой причине компрессор и конденсатор были вынесены на улицу, а в 1931 году был изобретен фреон, так появился оконный кондиционер, где узлы и агрегаты собраны в одном корпусе. Широко распространяться кондиционер стал в странах с жарким климатом, значительно отличающимся от московского и тут кроется ответ на первый вопрос – почему испаряется фреон?

Разница летних и зимних температур приводит к критическому расширению, а затем сужению стыков магистралей внешнего блока кондиционера, что способствует разгерметизации и, как следствие – утечке газа фреона. С законами природы не поспоришь.

Вы нажимаете заветную кнопочку пульта, в надежде, что сейчас хлынет долгожданный поток освежающего воздуха, после изнурительного уличного солнцепека, но кондиционер гонит в квартиру тепло вместо прохлады. Пока кондиционер спокойненько висел на своем месте, разрушительные перепады температур нарушили пайку стыков магистралей, фреон и улетел.

Что делать? Вызываем мастера по ремонту кондиционеров нашего сервисного центра, который произведет полное сервисное техническое обслуживание найдет места утечки, запаяет трубки и заправит фреон в кондиционер, сплит – систему или дозаправит. .

Теперь о фреоне. Фреон – газ, состоящий из смеси этана и метана, где атомы водорода замещаются атомами хлора и фтора, иначе хлорфтороуглероды. В кондиционерах и холодильниках используются эта смесь довольно безвредных и негорючих веществ. Фреонов существует несколько типов, которые отличаются как физическими свойствами, так и химическими формулами, с маркировкой R-410A R-407C, R-134a, R-22, R-12 и другие, используемые как в кондиционерах, так и в холодильниках, например, в сплит-системе Panasonic SLh22PN – фреон марки R-22 – недорогой и простой в использовании.

Тут не помешает очередной экскурс в историю 2003 года, когда в большинстве европейских стран было принято законодательство о запрете применения фреона R-22, ввиду возможного разрушающегося воздействия озонового слоя Земли. Насколько это утверждение верно – не нам судить, но для измерения вредности фреонов была установлена шкала, где за единицу принят озоноразрушающий потенциал фреона R-13, кстати, все старые холодильники на нем работают до сих пор и очень неплохо.

Потенциал озонобезопасных фреонов R-410A и R-407C равен нулю, а нашего дешевого фреона R-22 равен 0.05. Потому большинство производителей кондиционеров, ориентированных на европейский рынок использует фреоны R-410A и R-407C.

Как всегда, европейское законодательство оплатил владелец кондиционера – значительно возросла цена не только фреона, но и самого кондиционера, так как у новых фреонов давление сжатия до 26 атмосфер, а у газа R-22 – 16 атмосфер, таким образом производитель был вынужден заменить холодильный контур кондиционера на более прочный и это сказалось на увеличении его стоимости.

Что представляют собой озонобезопасные фреоны R-410A и R-407C? Газ R-407C –смесь нескольких простых фреонов R-125, R-134a, и R-32, эта смесь весьма неоднородна, так во время утечки испаряются, в первую очередь, более легкие компоненты и физический и химический состав фреона при этом изменяется. Если в хладоагрегате остался некоторый объем фреона его приходиться сливать и заправлять кондиционер новой смесью.

Газ R-407А является условно изотропным, т. е. его составляющие испаряются примерно с одинаковой скоростью и здесь возможна дозаправка кондиционера.

С использованием новых фреонов производитель заложил потребителю еще одну «мину» - компрессорное масло, которое циркулирует вместе с фреоном в холодильном контуре. Если с фреоном R-22 использовалось минеральное масло, то с фреонами R-410A и R-407C – полиэфирное, у которого один, но очень серьезный недостаток для наших потребителей, проживающих в Москве. Полиэфирное масло сильно впитывает влагу из воздуха, таким образом, обладает высокой гигроскопичностью, а влага, попавшая в холодильный контур, приводит не только к изменению свойств фреона, но и к значительной коррозии трубок.

Мы рекомендуем владельцам кондиционеров производить сервисное техническое обслуживание не реже двух раз в год – после зимнего периода и консервацию кондиционера на зиму, если он не работает круглогодично.

Наш официальный сервисный центр по ремонту и обслуживанию кондиционеров заключает договора с частными владельцами кондиционеров и организациями на обслуживание техники. Заключившие договор получают значительные скидки, а также обслуживаются в срочном режиме. Оплата по договору производится как по наличному расчету, так и по безналичному расчету.

Мастера нашего сервисного центра по ремонту и техническому обслуживанию кондиционеров производят на дому не только чистку, пайку, закачку фреона кондиционеров, но и ремонт электронных модулей (плат), поскольку современные кондиционеры напичканы электроникой, это касается и ремонта холодильников.

www.admtech.ru

Заправка кондиционера (зарядка ).... Проверка утечек

Заправка кондиционера ( Зарядка ) Проверка утечек Насколько я разобрался на Автомобилях до 1992 года включительно использовался 12-ый фреон и у них же заправочные соски имеют резьбу для присоединения заправочного балона. Начиная с 1993 г. пошли машинки на 134-ом фреоне, у них заправочные соски уже не имеют резьбу, а заправочный шланг с помощью муфты (кажется так она называется) соединяется с системой.Описание муфты (или как там ее зовут): шланг, на конце широкое металлическое колечко, это колечко отводится назад, шланг присоединяется с соску, после этого отпускаем колечко, оно возвращается назад и зажимает конец шланга на соске.

Как правило в систему входит 750-800 гр. (мл.) фреона. При работе кондея в окошке ресивера не должно быть вспенивания. При выключении вспенивание появляется на несколько секунд (4-5) и пропадает. Окошко должно быть чистым и пузырей и т.п. не должно там быть, только при выключенном АС возможно, что фреон виден в окошке, а при включении АС фреон уходит (иногда даже видно как уровень пропадает - но это нормально), но в обоих случиях окошко чистое, т.е. пены не должно быть.

Если пенится постоянно - значит кондей не дозаправлен - надо заправлять. Если после выключения не пенится - то перезаправлен надо убирать излишки. Если кондей то работает, то не работает, то возможен такой вариант: забит радиатор кондея, фреон не успевает охлаждаться и срабатывает защита. Если кондей совсем не включается - то возможно такое: неисправность датчика давления, или датчика температуры испарителя.

Это все так ...может кому пригодится собраный опыт.

2. Eugenio,77Добавлю пару замечаний по теме и вышеприведенный алгоритм в графическом виде:- нельзя смешивать хладагенты R12 и R134a- нельзя использовать R134a в системах кондиционирования под R12 (по крайней мере, без полной замены уплотнений)- необходимо использовать соответствующее хладагенту компрессорное масло (R134 - ND-OIL8)

Алгоритм проверки кондиционера

alt

3. Дмитрий, 42

alt

Стандартный разъем датчика давленияЕсли кондиционер не включается по причине того, что он не заправлен достаточным объемом, то срабатывает датчик давления. Для проверки этой гипотезы достаточно снять фишку с датчика и замкнуть на ней 1-4 контакты, если при этом муфта кондиционера сработает - то значит кондей не заправлен или датчик неисправен

alt

Разъем приходящий на сам компрессорЗдесь контакты 1-2 контакты датчика перегрева компрессора, а на 4-ый контакт приходит управляющий "+". Для проверки муфты достаточно напрямую подать "+" на 4-ый контакт и проследить сработает она или нет. Про датчик, что стоит на самом компрессоре, в литературе его называют датчиком работы компрессора. Алгоритм его работы я не знал, но однажды(когда делал свой кондей) натолкнулся на совет проверить сопротивление этого датчика и добавить если не хвататет до номинала, затем подтверждение этих слов я нашел в книге, где описывалась процедура замера сопротивления этого датчика при определнной температуре. На моей авто он выполнен в виде таблетки и прижат к корпусу компрессора.

4. Совет,77

__Контакты 1-4 (аварийного выключения по давления) принадлежат сразу двум датчика давления - низкому и высокому, конструктивно соединенным в одном корпусе. Низкий размыкает эту цепь, если давление ниже 2.1 бар (при гистерезисе

__Контакты 2-3 - это тоже датчик давления (от которого, правда, действительно срабатывает дополнительный вентилятор охлаждения конденсатора). Давление срабатывания этого датчика - 15.5 бар, давление отключения - 12.5 бар. Почему для включения вентилятора используется датчик давления, а не датчик температуры??? Да потому, что это проще, а результат, в принципе, тот же. Все дело в свойствах сжиженного газа (если кто вдруг не знает или кому интересно:-) __То есть у сжиженного газа (а хладагент в кондиционере сжижен) есть четкая зависимость между температурой жидкой фракции и давлением его насыщенных паров. Приведу несколько точек для "автомобильных" хладагентов R12 и R134а:

...Температура,...........Давление R12.........Давление R134а (град. Цельсия)..............(бар)..............................(бар) .......5.................................3.66...............................3.51 ......10.................................4.31...............................4.22 ......15.................................5.05...............................5.01 ......20.................................5.87...............................5.90 ......25.................................6.87...............................6.90 ......30.................................7.78...............................8.02 ......35.................................8.89...............................9.26 ......40................................10.10..............................10.64 ......45................................11.42..............................12.16 ......50................................12.87..............................13.85 ......55................................14.44..............................15.70 ......60................................16.15..............................17.72 ......65................................18.01..............................19.92 ......70................................20.00..............................22.33 ......75................................22.75..............................24.95

__Таким образом, при повышении температуры хладагента в зоне высокого давления выше 15.5 бар (а это, в свою очередь, означает, что его температура стала выше примерно 55 град), включается вентилятор охлаждения конденсатора. __По крайней мере, года полтора назад мне приходилось искать причину неработающего кондиционера (в а/м Toyota Crown:-). При его включении начинал мигать индикатор на панели управления (то, о чем спрашивали недавно в форуме, но на что я не успел ответить). Поскольу раньше я уже сталкивался с мигающим индикатором - такое было, когда от компрессора был отключен разъем, то и причину я стал искать именно с этого места. Электромагнитная муфта была в порядке и влючалась (принудительно) исправна. Измерил ее сопротивление - оно оказалась в норме. Измерил сопротивление между второй парой контактов (я еще не знал, что там) - оно оказалось таким же, что и у исправной машины. Тогда пришлось подключить осциллограф - и сразу стала видна разница. У исправного компрессора при работе на выходе этой пары контактов были выдны импульсы, форма, амплитуда и характер их изменения от частоты не вызывали сомнений в том, что это обычный индукционный датчик частоты вращения (которые используются, например, в датчиках положения к/в в системах зажигания).

__ Насчет "...датчика температуры в трубопроводе..." - это не моя мысль, а точные сведения, почерпнутые мной в свое время в т.ч. и из "Легионовской" книжки "Автомобильные кондиционеры", где схема с тремя датчиками давления (низкого, высокого и среднего, по которому срабатывает вентилятор) приведена, как типовая, т.е. наиболее распространенная. Именно эта книга в свое время (не смотря на все огрехи описания в ней) позволила мне забыть про оплату услуг кондиционерщиков (зачастую еще и неквалифицированную...) __ ... Сейчас полез на дальнюю полку за искомой литературой ("Автомобильные кондиционеры") и посмотрел, что написано по этому поводу. Цитирую:

__ "На компрессоре могут находиться: - датчик температуры (на стороне нагнетания), который отключает электромагнитную муфту при температуре 90...100 град.Цельсия; - датчик частоты вращения. __ Датчик частоты вращения состоит из корпуса, внутри котрого находится катушка с сердечником. Внутри на валу компрессора находится или диск с магнитми, или зубчатое колесо. При вращении вала на датчике частоты вращения появляется переменное напряжение, частота которого пропорциональна частоте вращения вала компрессора... Имитация этого датчика невозможна, неисправный датчик необходимо заменить на исправный..." __ Если у тебя этот датчик выполнен в виде таблетки, прижатой к корпусу, то, по всей видимости, это действительно датчик температуры. А поэтому для наблюдения за его функционированием осциллограф не нужен - достаточно мультимиетра и зажигалки Заправка кондиционера (зарядка)ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только набор датчиков для HFC-134а (R-134a). Используйте переходник вакуумного насоса со встроенным односторонним клапаном для предотвращения попадания в систему масла из насоса.

Предупреждение: При работе с хладагентом HFC-134a (R-34a): Всегда надевайте защиту для глаз. Не допускайте попадания хладагента на кожу или в глаза. Если это произошло, тогда: -Не трите кожу или глаза. -Промойте глаза или кожу большим количеством холодной воды. -Обратитесь к врачу или в медицинское учреждение за немедленной помощью, не пытайтесь помочь сами себе.Храните емкости с хладагентом HFC-134a (R-134a) при температуре ниже 40°С.Держитесь подальше от открытого пламени, хладагент сам по себе не горюч, но выделяет ядовитые газы при контакте с пламенем. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Хладагент испаряется очень быстро и может вытеснить весь воздух из небольшого замкнутого помещения.

ВНИМАНИЕ. Не перезаряжайте систему сверх нормы, это приведет к поломке компрессора. 1. После проверки утечек убедитесь, что клапан высокого давления закрыт и запустите двигатель. ПРИМЕЧАНИЕ: Обороты двигателя должны быть ниже 1500 об/мин. 2. Откройте переднюю дверь. Включите А/С на ON. Установите регулятор температуры на МАХ COOL. Установите переключатель режима на VENT. Включите вентилятор отопителя на МАХ. 3. Откройте клапан низкого давления и заправьте хладагент R-134a.

Предупреждение: Не открывайте клапан высокого давления. Не переворачивайте емкости верхней частью вниз. 4. Зарядите систему определенным количеством хладагента.

Количество хладагента: 650 г. 5. После заправки установленного количества закройте клапан низкого давления и емкости с хладагентом. Проверьте систему. 6. Заглушите двигатель, и быстро отсоедините зарядный шланг. 7. Проверьте систему на утечки с использованием газового детектора для хладагента R-134a. ПРИМЕЧАНИЕ: Выборочно проверьте утечки около компрессора, конденсатора и резервуара / осушителя.

Трехклапанный набор

alt

Двуклапанный набор

alt

Проверка утечекПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только набор датчиков для HFC-134а (R-134a). Используйте переходник вакуумного насоса со встроенным односторонним клапаном для предотвращения попадания в систему масла из насоса.

Предупреждение: При работе с хладагентом HFC-134a (R-134a): Всегда надевайте защиту для глаз. Не допускайте попадания хладагента на кожу или в глаза. Если это произошло, тогда: -Не трите кожу или глаза. -Промойте глаза или кожу большим количеством холодной воды. -Обратитесь к врачу или в медицинское учреждение за немедленной помощью, не пытайтесь помочь сами себе.Храните емкости с хладагентом HFC-134a (R-134a) при температуре ниже 40С. Держитесь подальше от открытого пламени, хладагент сам по себе не горюч, но выделяет ядовитые газы при контакте с пламенем. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Хладагент испаряется очень быстро и может вытеснить весь воздух из небольшого замкнутого помещения.

1 Закройте выпускной клапан (двухклапанный набор- клапан блокировки выпуска). 2. Откройте емкости. 3. Откройте клапан высокого давления для зарядки системы примерно до 98 кПа (1.0 кгс/см2), затем закройте клапан. 4. Проверьте систему на утечки используя газовый детектор для R-134a. ПРИМЕЧАНИЕ: Выборочно проверьте утечки вокруг компрессора, конденсатора и резервуара/осушителя. 5. Если вы обнаружили какие-либо утечки, затяните гайки или болты соединений до установленного момента. 6. Перепроверьте систему на утечки с детектором. 7. Если вы обнаружите утечки снова, это требует вскрытия системы (для ремонта или замены шлангов, соединений и т.д.), выпустите из системы весь имеющийся заряд. 8. После проверки (и/или устранения) утечек система должна быть полностью разряжена.

Трехклапанный набор:

alt

Двухклапанный набор:

alt

remrai.ru

Заправка кондиционера (зарядка ).... Проверка утечек

Заправка кондиционера ( Зарядка ) Проверка утечек Насколько я разобрался на Автомобилях до 1992 года включительно использовался 12-ый фреон и у них же заправочные соски имеют резьбу для присоединения заправочного балона. Начиная с 1993 г. пошли машинки на 134-ом фреоне, у них заправочные соски уже не имеют резьбу, а заправочный шланг с помощью муфты (кажется так она называется) соединяется с системой.Описание муфты (или как там ее зовут): шланг, на конце широкое металлическое колечко, это колечко отводится назад, шланг присоединяется с соску, после этого отпускаем колечко, оно возвращается назад и зажимает конец шланга на соске.

Как правило в систему входит 750-800 гр. (мл.) фреона. При работе кондея в окошке ресивера не должно быть вспенивания. При выключении вспенивание появляется на несколько секунд (4-5) и пропадает. Окошко должно быть чистым и пузырей и т.п. не должно там быть, только при выключенном АС возможно, что фреон виден в окошке, а при включении АС фреон уходит (иногда даже видно как уровень пропадает - но это нормально), но в обоих случиях окошко чистое, т.е. пены не должно быть.

Если пенится постоянно - значит кондей не дозаправлен - надо заправлять. Если после выключения не пенится - то перезаправлен надо убирать излишки. Если кондей то работает, то не работает, то возможен такой вариант: забит радиатор кондея, фреон не успевает охлаждаться и срабатывает защита. Если кондей совсем не включается - то возможно такое: неисправность датчика давления, или датчика температуры испарителя.

Это все так ...может кому пригодится собраный опыт.

2. Eugenio,77Добавлю пару замечаний по теме и вышеприведенный алгоритм в графическом виде:- нельзя смешивать хладагенты R12 и R134a- нельзя использовать R134a в системах кондиционирования под R12 (по крайней мере, без полной замены уплотнений)- необходимо использовать соответствующее хладагенту компрессорное масло (R134 - ND-OIL8)

Алгоритм проверки кондиционера

alt

3. Дмитрий, 42

alt

Стандартный разъем датчика давленияЕсли кондиционер не включается по причине того, что он не заправлен достаточным объемом, то срабатывает датчик давления. Для проверки этой гипотезы достаточно снять фишку с датчика и замкнуть на ней 1-4 контакты, если при этом муфта кондиционера сработает - то значит кондей не заправлен или датчик неисправен

alt

Разъем приходящий на сам компрессорЗдесь контакты 1-2 контакты датчика перегрева компрессора, а на 4-ый контакт приходит управляющий "+". Для проверки муфты достаточно напрямую подать "+" на 4-ый контакт и проследить сработает она или нет. Про датчик, что стоит на самом компрессоре, в литературе его называют датчиком работы компрессора. Алгоритм его работы я не знал, но однажды(когда делал свой кондей) натолкнулся на совет проверить сопротивление этого датчика и добавить если не хвататет до номинала, затем подтверждение этих слов я нашел в книге, где описывалась процедура замера сопротивления этого датчика при определнной температуре. На моей авто он выполнен в виде таблетки и прижат к корпусу компрессора.

4. Совет,77

__Контакты 1-4 (аварийного выключения по давления) принадлежат сразу двум датчика давления - низкому и высокому, конструктивно соединенным в одном корпусе. Низкий размыкает эту цепь, если давление ниже 2.1 бар (при гистерезисе

__Контакты 2-3 - это тоже датчик давления (от которого, правда, действительно срабатывает дополнительный вентилятор охлаждения конденсатора). Давление срабатывания этого датчика - 15.5 бар, давление отключения - 12.5 бар. Почему для включения вентилятора используется датчик давления, а не датчик температуры??? Да потому, что это проще, а результат, в принципе, тот же. Все дело в свойствах сжиженного газа (если кто вдруг не знает или кому интересно:-) __То есть у сжиженного газа (а хладагент в кондиционере сжижен) есть четкая зависимость между температурой жидкой фракции и давлением его насыщенных паров. Приведу несколько точек для "автомобильных" хладагентов R12 и R134а:

...Температура,...........Давление R12.........Давление R134а (град. Цельсия)..............(бар)..............................(бар) .......5.................................3.66...............................3.51 ......10.................................4.31...............................4.22 ......15.................................5.05...............................5.01 ......20.................................5.87...............................5.90 ......25.................................6.87...............................6.90 ......30.................................7.78...............................8.02 ......35.................................8.89...............................9.26 ......40................................10.10..............................10.64 ......45................................11.42..............................12.16 ......50................................12.87..............................13.85 ......55................................14.44..............................15.70 ......60................................16.15..............................17.72 ......65................................18.01..............................19.92 ......70................................20.00..............................22.33 ......75................................22.75..............................24.95

__Таким образом, при повышении температуры хладагента в зоне высокого давления выше 15.5 бар (а это, в свою очередь, означает, что его температура стала выше примерно 55 град), включается вентилятор охлаждения конденсатора. __По крайней мере, года полтора назад мне приходилось искать причину неработающего кондиционера (в а/м Toyota Crown:-). При его включении начинал мигать индикатор на панели управления (то, о чем спрашивали недавно в форуме, но на что я не успел ответить). Поскольу раньше я уже сталкивался с мигающим индикатором - такое было, когда от компрессора был отключен разъем, то и причину я стал искать именно с этого места. Электромагнитная муфта была в порядке и влючалась (принудительно) исправна. Измерил ее сопротивление - оно оказалась в норме. Измерил сопротивление между второй парой контактов (я еще не знал, что там) - оно оказалось таким же, что и у исправной машины. Тогда пришлось подключить осциллограф - и сразу стала видна разница. У исправного компрессора при работе на выходе этой пары контактов были выдны импульсы, форма, амплитуда и характер их изменения от частоты не вызывали сомнений в том, что это обычный индукционный датчик частоты вращения (которые используются, например, в датчиках положения к/в в системах зажигания).

__ Насчет "...датчика температуры в трубопроводе..." - это не моя мысль, а точные сведения, почерпнутые мной в свое время в т.ч. и из "Легионовской" книжки "Автомобильные кондиционеры", где схема с тремя датчиками давления (низкого, высокого и среднего, по которому срабатывает вентилятор) приведена, как типовая, т.е. наиболее распространенная. Именно эта книга в свое время (не смотря на все огрехи описания в ней) позволила мне забыть про оплату услуг кондиционерщиков (зачастую еще и неквалифицированную...) __ ... Сейчас полез на дальнюю полку за искомой литературой ("Автомобильные кондиционеры") и посмотрел, что написано по этому поводу. Цитирую:

__ "На компрессоре могут находиться: - датчик температуры (на стороне нагнетания), который отключает электромагнитную муфту при температуре 90...100 град.Цельсия; - датчик частоты вращения. __ Датчик частоты вращения состоит из корпуса, внутри котрого находится катушка с сердечником. Внутри на валу компрессора находится или диск с магнитми, или зубчатое колесо. При вращении вала на датчике частоты вращения появляется переменное напряжение, частота которого пропорциональна частоте вращения вала компрессора... Имитация этого датчика невозможна, неисправный датчик необходимо заменить на исправный..." __ Если у тебя этот датчик выполнен в виде таблетки, прижатой к корпусу, то, по всей видимости, это действительно датчик температуры. А поэтому для наблюдения за его функционированием осциллограф не нужен - достаточно мультимиетра и зажигалки Заправка кондиционера (зарядка)ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только набор датчиков для HFC-134а (R-134a). Используйте переходник вакуумного насоса со встроенным односторонним клапаном для предотвращения попадания в систему масла из насоса.

Предупреждение: При работе с хладагентом HFC-134a (R-34a): Всегда надевайте защиту для глаз. Не допускайте попадания хладагента на кожу или в глаза. Если это произошло, тогда: -Не трите кожу или глаза. -Промойте глаза или кожу большим количеством холодной воды. -Обратитесь к врачу или в медицинское учреждение за немедленной помощью, не пытайтесь помочь сами себе.Храните емкости с хладагентом HFC-134a (R-134a) при температуре ниже 40°С.Держитесь подальше от открытого пламени, хладагент сам по себе не горюч, но выделяет ядовитые газы при контакте с пламенем. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Хладагент испаряется очень быстро и может вытеснить весь воздух из небольшого замкнутого помещения.

ВНИМАНИЕ. Не перезаряжайте систему сверх нормы, это приведет к поломке компрессора. 1. После проверки утечек убедитесь, что клапан высокого давления закрыт и запустите двигатель. ПРИМЕЧАНИЕ: Обороты двигателя должны быть ниже 1500 об/мин. 2. Откройте переднюю дверь. Включите А/С на ON. Установите регулятор температуры на МАХ COOL. Установите переключатель режима на VENT. Включите вентилятор отопителя на МАХ. 3. Откройте клапан низкого давления и заправьте хладагент R-134a.

Предупреждение: Не открывайте клапан высокого давления. Не переворачивайте емкости верхней частью вниз. 4. Зарядите систему определенным количеством хладагента.

Количество хладагента: 650 г. 5. После заправки установленного количества закройте клапан низкого давления и емкости с хладагентом. Проверьте систему. 6. Заглушите двигатель, и быстро отсоедините зарядный шланг. 7. Проверьте систему на утечки с использованием газового детектора для хладагента R-134a. ПРИМЕЧАНИЕ: Выборочно проверьте утечки около компрессора, конденсатора и резервуара / осушителя.

Трехклапанный набор

alt

Двуклапанный набор

alt

Проверка утечекПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только набор датчиков для HFC-134а (R-134a). Используйте переходник вакуумного насоса со встроенным односторонним клапаном для предотвращения попадания в систему масла из насоса.

Предупреждение: При работе с хладагентом HFC-134a (R-134a): Всегда надевайте защиту для глаз. Не допускайте попадания хладагента на кожу или в глаза. Если это произошло, тогда: -Не трите кожу или глаза. -Промойте глаза или кожу большим количеством холодной воды. -Обратитесь к врачу или в медицинское учреждение за немедленной помощью, не пытайтесь помочь сами себе.Храните емкости с хладагентом HFC-134a (R-134a) при температуре ниже 40С. Держитесь подальше от открытого пламени, хладагент сам по себе не горюч, но выделяет ядовитые газы при контакте с пламенем. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Хладагент испаряется очень быстро и может вытеснить весь воздух из небольшого замкнутого помещения.

1 Закройте выпускной клапан (двухклапанный набор- клапан блокировки выпуска). 2. Откройте емкости. 3. Откройте клапан высокого давления для зарядки системы примерно до 98 кПа (1.0 кгс/см2), затем закройте клапан. 4. Проверьте систему на утечки используя газовый детектор для R-134a. ПРИМЕЧАНИЕ: Выборочно проверьте утечки вокруг компрессора, конденсатора и резервуара/осушителя. 5. Если вы обнаружили какие-либо утечки, затяните гайки или болты соединений до установленного момента. 6. Перепроверьте систему на утечки с детектором. 7. Если вы обнаружите утечки снова, это требует вскрытия системы (для ремонта или замены шлангов, соединений и т.д.), выпустите из системы весь имеющийся заряд. 8. После проверки (и/или устранения) утечек система должна быть полностью разряжена.

Трехклапанный набор:

alt

Двухклапанный набор:

alt

remrai.ru

Зарядка кондиционера Хендай Элантра Hyndai Elantra Хундай

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

  руководство
 

Зарядку системы кондиционирования воздуха необходимо проводить хладагентом в газообразном состоянии через сторону с низким давлением. Когда охлаждающий контейнер помещен с правой стороны, хладагент войдет в систему как пар.

    Подсоедините выпускной клапан к баллону с хладагентом.
    Откройте клапан низкого давления и отрегулируйте его так, чтобы манометр низкого давления показывал давление не более 412 кПа.
    Поместите контейнер с хладагентом в воду, нагретую до температуры не более 40°C, чтобы поддержать давление пара в контейнере немного выше, чем давление пара в системе.
    Запустите двигатель в режиме ускоренного холостого хода и включите кондиционер.

Убедитесь, что поддерживаете контейнерную стойку, чтобы препятствовать попаданию жидкого хладагента через сторону с низким давлением, так как при этом возможно повреждение компрессора кондиционера.

    Зарядите систему точно установленным количеством хладагента и закройте нагнетательный клапан. Количество хладагента: 600±25 г. Когда скорость зарядки уменьшится, поместите контейнер с хладагентом в воду, нагретую до температуры не более 40°C.

При любых обстоятельствах хладагент не может быть нагрет в воде выше температуре 52°C (126°F).

КузовПоломки кузовных частейНастройка шарниров (петель) капотаКрышка багажникаДверь багажного отделенияПередняя дверьЗадняя дверьМолдингиЛюк крышиКонсольПанель приборовОтделка потолкаВнутренняя обивка салонаПередний бамперЗадний бамперПередние сиденияЗаднее сиденьеРемни безопасностиРемень безопасности (задний)Поясной ремень безопасности (задний)

КондиционерКак работать с хладагентомЗамена частей кондиционераЭлементы кондиционера и их соединенияБудте внимательны !Манометры для измерения давленияРазрядка кондиционераОткачка воздуха из кондиционераСоединяем клапан и баллон с хладагентомЗарядка кондиционераХарактеристикиМасло компрессора кондиционераНатяжение поликлиновых ремнейКомпрессор кондиционераВтулка сцепления и шкив компрессора кондиционераКатушка возбуждения сцепленияЗазор сцепленияВентилятор и реле кондиционераСушилка ПриёмникДатчик двойного или тройного давленияБлок отопления и вентиляцииВентиляторВоздушный фильтрЗаслонка подачи воздухаМотор вентилятораРеле

hendai-elantra.ru


Смотрите также