Cложности при монтаже кондиционера. Межблочные коммуникации для кондиционера


Монтаж кондиционеров в Санкт-петербурге

 

Как показывает практика, большая часть отказов в работе кондиционеров является следствием некачественного монтажа. Собственными силами монтаж кондиционера невозможен, если, конечно, Вы не имеете специальных знаний, опыта и целого арсенала специализированного оборудования и инструмента. Рассмотрим все этапы монтажа, но не с технической точки зрения, а в упрощенном, более доступном варианте.

 

Общий состав работ выглядит так:

 

1.      Прокладка коммуникаций

2.      Установка внутреннего блока

3.      Установка наружного блока

4.      Пуско-наладка

 

 

  1. Монтаж коммуникаций кондиционера

 

Межблочные коммуникации, соединяющие внутренний и наружный блоки:

 

  • Фреонопроводы – представляют из себя две медные трубки, по которым циркулирует фреон, покрытые теплоизоляцией, оформляются в пучок, диаметр которого составляет примерно от 40 мм до 70 мм в зависимости от модели кондиционера.
  • Управляющий межблочный кабель.

 

Внешние коммуникации:

 

  • Дренажная магистраль – в процессе соприкосновения теплого воздуха и холодного теплообменника во внутреннем блоке образуется конденсат, который самотеком или при помощи дополнительной установки насоса выводится в систему канализации.
  • Питающий кабель – питание подается от эл/щита с установкой индивидуального автомата на внутренний или наружный блок кондиционера.

 

На этапе предварительной подготовки выбирается способ трассировки коммуникаций – за подвесным потолком, в штробах, в коробах, в гипсокартонных перегородках, в открытом виде и т.д. В зависимости от способа трассировки проводится подготовка – штробление стен (укладка коробов, сверление гипрочных направляющих и т.д.) под межблочные, дренажные и электрические коммуникации, сверление отверстий в стенах и перегородках. Далее следует монтаж коммуникаций и их последующая заделка.

 

  1. Монтаж внутреннего блока

 

Внутренний блок устанавливается в предварительно выбранное место, которое определяется исходя их следующих основных условий:

  • Типа внутреннего блока – настенный, потолочный, кассетный, напольный, консольный, настенно-подпотолочный, канальный, шкафного типа – более подробно о моделях в разделе «Какие бывают кондиционеры».
  • Таким образом, чтобы поток воздуха не был направлен на места постоянного присутствия людей.
  • Возможности слива дренажа самотеком в систему канализации, а если самотек невозможен – наличия места для размещения дренажного насоса.
  • Длины магистрали между внутренним и наружным блоками, которая не должна превышать, как правило, 15 метров.
  • Эстетики и иных предпочтений Заказчика.

 

Подключаются фреонопроводы, дренажная магистраль и электрические коммуникации.

 

  1. Монтаж наружного блока:

 

Наружный блок устанавливается в предварительно выбранное место, которое определяется исходя из следующих основных условий:

  • Требований надзорных органов - КГА, КГИОП, балансодержатель здания и прочих
  • Таким образом, чтобы блок был доступен для дальнейшего сервисного обслуживания без необходимости вызова альпиниста, к примеру, под окно
  • Т.к. наружный блок является источником шума, то и место выбирается с учетом того, чтобы звук в процессе работы не беспокоил ни соседей, ни Заказчика, также проводятся мероприятия по виброизоляции блока
  • Длины магистрали между внутренним и наружным блоками, которая не должна превышать как правило 15 метров
  • С учетом того, чтобы исключить повреждения блока вандалами, транспортом, падающими сосульками и т.п.
  • Эстетики и других предпочтений Заказчика.

 

Подключаются фреонопроводы и электрические коммуникации.

 

  1. Пуско-наладка:

 

Проводится вакуумирование, при необходимости дозаправка и запуск и тестирование.

www.avs-klimat.ru

Монтаж кондиционера своими руками

Одним из самых часто задаваемых нашими клиентами вопросов является - "можно-ли самому установить кондиционер?". Безусловно можно сделать ВСЁ, вопрос - какой ценой?

 

Мы не рекомендуем лицам не имеющим практических навыков устанавливать кондиционер самостоятельно ради экономии денег. Ошибка при монтаже приведет к многократным затратам времени и денежных средств.

 

Итак, по порядку: 

 

1. Установка кронштейна внутреннего блока кондиционера. Кронштейн внутреннего блока кондиционера всегда идет в комплекте с кондиционером. Для его установки понадобится перфоратор SDS+ и бур по бетону Ø=6 мм. Внутренний блок нужно размещать на расстоянии не менее 15 см от потолка, что бы не мешать забору воздуха, осуществляющемуся через верхнюю часть внутреннего блока сплит-системы. Так же необходимо, что бы не было преграды для струи холодного воздуха, например шкафа или занавески.

2. Разметка отверстия в стене для межблочных коммуникаций. Для этого вешаем на кронштейн внутренний блок кондиционера, не защелкивая фиксаторов и размечаем на стене местонахождение отверстия Ø=45-65 мм в стене для межблочных соединений: 2-е медных трубки фреонопровода (диаметры различаются в зависимости от модели кондиционера, при чем каждая трубка по диаметру отличается от другой), дренажная трубка (бывает 20 мм, 12 мм, если применяется помпа - 6 мм), межблочный кабель (количество жил различается в зависимости от модели). Условимся межблочные соединения называть - трасса. Отверстие необходимо разметить с учетом наклона трассы с системой дренажа, который выходит, обычно, "самотеком". Если организовать сток дренажной воды "самотеком" невозможно, применяют дренажные помпы, которые различаются по производительности, в зависимости от количества выделяемого конденсата данной моделью кондиционера.

3. Монтаж кронштейнов наружного блока. При монтаже учитываем расстояние между лапками внешнего блока кондиционера. Располагать внешний блок необходимо так, что бы трасса была минимальной по длине и удобная для подключения межблочных проводов и фреонопроводов. В качестве крепежа используются дюбели Ø=12 мм, саморезы Ø=8 мм с шайбами и кронштейны, купленные у поставщика качественных комплектующих к кондиционерам. При чем кронштейны различаются в зависимости от веса наружного блока.

    Кронштейны в основном бывают следующих размеров:

  • 450х450 мм макс нагрузка 50 кг;
  • 450х600 мм макс нагрузка 80 кг;
  • 677x1000 мм макс нагрузка 180 кг;
  • 800x1200 мм макс нагрузка 720 кг;

О последствиях падения наружного блока весом 22 кг на прохожего рассказывать не стоит...

4. Пробивка в стене отверстия под межблочные коммуникации. Это самый трудоемкий и пыльный этап. Перед бурением необходимо закрыть пленкой или тканью мягкую и не мягкую мебель помещении. Стены зданий обычно укреплены арматурой и имеют толщину около 0,5 метра, поэтому необходимо иметь мощный перфоратор SDS-MAX и проломной бур с твердосплавным наконечником к нему. Если под рукой нет такого перфоратора с буром, можно использовать коронку по бетону Ø=55 мм для перфоратора SDS+, продающуюся на любом строительном рынке, но трудоемкость от этого значительно увеличится. Если попадете в арматуру, процесс монтажа может затянуться на несколько дополнительных часов тяжелого труда. При сверлении для уменьшения пылеобразования следует пользоваться промышленным пылесосом.

5. Установка наружного блока на кронштейны. Для установки одному требуется большая физическая сила. Монтажники выполняют установку вдвоем, используя для страховки альпинистскую веревку. Если установка происходит не выше второго этажа, используется раздвижная лестница. В особых случаях необходимы навыки промышленного альпинизма.

6. Отмер трассы. От этого зависит останется-ли лишняя труба, хватит-ли трубы, внешний вид трассы на фасаде здания. После того как скрученная в бухту медная труба распрямлена, отрезаем необходимое количество трубки труборезом. Те. кто думают, что можно воспользоваться простой пилой по металлу - ошибаются. Если металлическая стружка попадет в фреонопровод, она обязательно попадет в компрессор, что станет либо причиной заклинивания компрессора, либо причиной быстрого износа и выхода компрессора из строя

7. Вальцовка. Вальцуем конец трассы, который будет присоединяться к внутреннему блоку, не забыв надеть гайку и теплоизоляцию от конца трубки до внутренней стороны стены. Вальцовка должна иметь ровную круглую форму, на плоскости развальцованного соединения не должно быть царапин и зазубрин, иначе вытечет фреон (зависит от качества самой вальцовки, пример на картинке). Прикручиваем гайки на внутреннем блоке, используя разводные ключи, либо маленький газовый ключ. Здесь тоже нужен опыт, т.к. можно затянуть гайки не до конца и фреон будет вытекать, а можно перетянуть, сорвав резьбу или раздавив развальцованную трубку.

8. Наращиваем дренажный шланг. казалось бы это не самый ответственный этап, но если выполнить его не качественно, произойдет утечка воды и с места плохого соединения потечет вода, портя стену. Будет необходимо снимать внутренний блок и все переделывать. Монтажник при этом сухим не останется, воды в лотке кондиционера достаточно.

9. Подключаем межблочный кабель к внутреннему блоку. Здесь нельзя дать точного описания, каждая марка кондиционера подключается по своему. Обобщить можно тем, что подключаем кабель питания, и цвет в цвет соединяем межблочным кабелем (4-х, 5-и жильным, в зависимости от модели) внутренний и наружный блоки.

10. Установка внутреннего блока. После того, как межблочная трасса подготовлена, обматываем ее армированным скотчем, что бы при протяжке в отверстие она была жесткой и не упиралась. Один из монтажников берет внутренний блок в руки, держа на высоте 1,5 метра, постепенно поднимая его а другой просовывает трассу в отверстие. Когда трассу просунули, одеваем внутренний блок на установленный в самом начале кронштейн, защелкиваем защелки. На этом этапе тоже придется попотеть.

11. Крепим дренаж и одеваем теплоизоляцию снаружи. Отрываем скотч, одеваем изоляцию на трубки со стороны улицы, прикрепляем трассу к стене прижимами. Дренаж выводим таким образом, что бы он не капал на подоконник соседей, ибо они непременно придут жаловаться. Пример крепления дренажа указан на картинке в начале статьи.

12. Присоединяем к наружному блоку межблочный кабель. Цвет в цвет с внутренним блоком, если питание подключается к наружному блоку, то подключаем питание.

13. Вальцуем трубки наружного блока. Не забудьте одеть гайки. Прикручиваем гайки, держа разводным ключом за кран, что бы не вырвать его, а другим разводным ключом крутим гайку.

14. Вакуумирование. Вакуумируем трассу до отметки -1 на манометре, подсоединив вакуумный насос через станцию для заправки кондиционера к ниппельному соединению. После того, как отвакуумировали трассу выключаем насос и ждем 30 минут, проверяя по манометру герметичность трассы. Отсоединяем станцию, через которую подключали вакуумный насос. Если вы хотите обойтись без вакуумирования - откажитесь от этой мысли. Можете посмотреть на внешний вид трубок любого другого кондиционера, который какое-то время уже поработал, они сине-черного цвета - результат окисления от влаги и воздуха. То же самое произойдет внутри Вашего кондиционера. При окислении образуются химические элементы, меняющие состав и свойства масла, что ведет к выходу из строя кондиционера или к быстрому износу компрессора. При вакуумировании влага и воздух удаляются.

15. Открытие кранов на наружном блоке шестигранным ключом. При этом фреоновый контур кондиционера заполняется фреоном с характерным шипением. После открытия сервисных кранов стравливаем воздух из трассы, попавший туда при отсоединении станции, нажав на 1-2 секунды на ниппель, пока не перестанет выходить белая пена - воздух и масло (которые попали туда при отсоединении вакуумного насоса), нажимать надо осторожно, что бы не забрызгать себя маслом и не заморозить фреоном пальцы. После этого обязательно прикрутите сервисные гайки и установите защитную крышку.

16. Если трасса длиннее 5 метров - необходимо делать дозаправку фреоном. На наружном блоке вашего кондиционера указана марка фреона (пример шильдика на картинке справа), скорее всего R22 (химическая формула CНClF2 ДиФторХлорМетан) или R410A (он состоит из двух фреонов: 50% R-32 Ch3F2 ДиФторМетан и 50% R-125 CHF2CF3 ПентаФторЭтан). Так же на наружном блоке указано давление до которого нужно заправлять кондиционер. Для заправки используйте баллон с фреоном и станцию для заправки, представляющую из себя манометр и шланги, соединяющие баллон с кондиционером.

17. Запениваем отверстие в стене, устанавливаем короб для части трассы, проходящей внутри помещения.

18. Запуск кондиционера. При первом включении кондиционера возможна задержка включения - в течении 1-5 минут компрессор не будет включаться. Это связано с медленным переключением 4-х ходового вентиля на заданный режим. Так же при первом включении стоит проверить систему дренажа, вылив на теплообменник внутреннего блока столько воды, что бы она потекла из дренажной трубки на улице, при этом надо проверить нет ли протечек в местах соединения шлангов.

Еще раз настоятельно не рекомендуем самостоятельно устанавливать кондиционер если у Вас нет практических навыков и необходимого инструмента.

 

 

spectr37.ru

Cложности при монтаже кондиционера

В статье про стандартный монтаж кондиционера мы достаточно подробно описали все нюансы, которые могут возникнуть при установке бытовой сплит-системы. Но очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда какая-то мелочь заставляет усложнять схему монтажа, а, следовательно, и его стоимость. В этой статье мы постараемся рассказать про основные ситуации, заставляющие отклониться от стандартной схемы установки кондиционера.

Самая распространенная и типичная ситуация - в помещении, где устанавливают кондиционер, не просто окно, а дверь на лоджию. Это означает, что просто пробурить стенку на улицу уже не получится, так как, пробурив отверстие, мы попадаем на балкон. В этом случае есть два выхода. Первое: если позволяет конфигурация лоджии, проделать отверстие по диагонали и все-таки выйти на улицу. Единственный минус этого варианта - есть довольно большая вероятность при бурении попасть в мощный прут арматуры. Чтобы пробить или обойти препятствие, понадобится довольно долго бурить в одной точке в разных направлениях. Это может вызвать появление трещин в углу или даже обсыпание штукатурки. Такие вещи происходят довольно редко, но такую вероятность нельзя не учитывать. При этом здесь нет никакой вины монтажника. Бывают ситуации, когда даже профессионал не сможет сделать чуда. Зато в большинстве случаев довольно быстро получается выйти на улицу без особых проблем. В этом случае мы имеем чистый стандартный монтаж, и ничего сверх заявленной цены доплачивать не придется.

Но бывает, что соседнее помещение принадлежит соседям, и под их окно повесить внешний блок кондиционера конечно же не удастся. В этом случае придется вести трассу в коробе по лоджии. При этом надо учитывать, что короб с трассой нельзя прокладывать строго горизонтально, так как дренажная трубка должна иметь постоянный наклон. Такое изменение схемы монтажа является довольно распространенным отклонением от стандартного варианта. Наш менеджер проконсультирует Вас, какие мелочи необходимо будет учесть в Вашей ситуации, и как эти мелочи повлияют на стоимость установки. Есть правда еще третий вариант - все то же самое, как и в последнем случае, только проложить трассу не внутри лоджии, а снаружи. Но практика показывает, что стена лоджии как правило не позволяет этого сделать.

Также довольно часто приходится выполнять установку кондиционера в два этапа. Нюансы этого способа мы уже описали в статье "Что такое стандартный монтаж". Повторим вкратце. Если Вы решили установить кондиционер во время ремонта, то целесообразнее сделать двухэтапный монтаж с штроблением стен и вмуровыванием в них межблочных коммуникаций сплит-системы. Как правило, подавляющее большинство монтажей осенью и зимой - двухэтапные. Для двухэтапного монтажа кондиционера установщики дважды выезжают на объект. Первый раз - в тот момент, когда в квартире ломаются, возводятся, штробятся стены, одним словом в квартире много пыли и строительного мусора и еще одна гора битого бетона не повлияет на общий ход ремонта. При этом проделывается штроба - канал или траншея в стене глубиной около 6-10 см и шириной 6-8 см. По возможности канал нужно делать глубже. Это для того, чтобы в дальнейшем уменьшить вероятность случайного повреждения замурованных коммуникаций во время сверления стены, например, чтобы повесить картинку или еще что-нибудь. Как один из путей предотвращения такой аварии (а ее устранение потребует заново вскрыть трассу, запаять поврежденную трубу, удалить из контура весь воздух и заново заправить кондиционер фреоном) рекомендуем потребовать у Вашего менеджера схемы прокладки трассы и кабеля питания. Далее пробуривается отверстие на улицу, укладываются трубы, кабели, закрепляются внутри канала. Затем вывешивается внешний блок и производится подключение к нему всех коммуникаций. На этом первый этап установки кондиционера завершен. Ваши ремонтники заново выведут стену, и Ваши гости никогда не догадаются, что все кабели и трубы спрятаны в стене. Второй этап монтажа сплит-системы производится в тот момент, когда Вы уже практически закончили ремонт и точно знаете, что больше не рискуете запачкать внутренние блоки краской или клеем или забить их пылью. Монтажная бригада, используя промышленный пылесос, аккуратно навешивает внутренний блок кондиционера, подсоединив все кабели и трубы. Далее из герметичной трассы откачивается воздух с помощью вакуумного насоса (вакууматора) и запускается фреон. Все. Кондиционер запускается, тестируется во всех режимах, Вам объясняют элементарные правила пользования и ухода за кондиционером, подписываются документы, и Вы - счастливый обладатель новенького кондиционера. Еще один момент, который обязательно необходимо учитывать, планируя установить кондиционер в ремонтируемой комнате. Обратите внимание на разницу в прокладке трубопровода при установке кондиционера на левой и на правой стене. Эта разница вызвана тем, что подвод трубопроводов при двухэтапном монтаже обязательно должен подводиться к внутреннему блоку слева. Штуцера для подсоединения коммуникационных труб выведены на задней стороне внутреннего блока справа налево, и если при стандартном монтаже можно выгнуть штуцера в любую сторону и в случае необходимости спрятать в коробе, то при скрытом монтаже такой возможности нет. Эта особенность касается сплит-систем всех марок, производители разного оборудования постепенно стали придерживаться аналогичной конфигурации. Поэтому установка кондиционера на левой стене Вашей комнаты будет стоить чуть дороже, чем на правой.

www.skn.ru

Выбор подходящего места для установки блоков сплит-системы

Сплит-система – это тип кондиционера, конструкция которого состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего, и которые сообщаются между собой посредством фреоновой магистрали. В зависимости от модели, кроме охлаждения воздуха, сплит-системы могут выполнять функции по обогреву, осушению и обеззараживанию воздуха в помещении. За счет большого количества предложений от компаний-производителей, ассортимент вариантов в последние годы стал еще более широким, что позволяет каждому потребителю выбрать подходящую модель.

Такие кондиционеры имеют массу преимуществ, но, пожалуй, главным плюсом является возможность в выборе любого места для установки внутреннего и внешнего (лишь частично) блоков. На самом же деле, как утверждают опытные специалисты, монтаж блоков сплит-системы в тех местах, где хотелось бы владельцу квартиры, чаще всего невозможен либо нецелесообразен. Чтобы установка кондиционера не испортила интерьер помещения, а работа оборудования не была чем-либо затруднена, при выборе места для установки блоков и коммуникаций следует учитывать определенные нюансы.  

Подключение внутреннего блока к межблочным коммуникациям.

Для подсоединения внутреннего блока к трассе, его конструкцией предусмотрены две тридцати сантиметровые медные трубки, которые можно найти на тыльной стороне блока. Для более надежного соединения на концах данных трубок имеются резьбовые соединители (штуцеры). Абсолютно у всех моделей сплит-систем, предназначенных для бытового использования, трубки выводятся с правой стороны блока, но при необходимости их можно изогнуть так, чтобы стало возможным вывести трассу с левой стороны либо снизу.

Уже в период эксплуатации кондиционера бывают случаи, когда необходимо выполнить демонтаж внутренней секции, к примеру, при поломке или сервисном обслуживании. Поэтому еще на этапе установки необходимо обеспечить доступ к месту подключения трубок с трассой. Это значит, что данный стык не должен помещаться в штробу. Если трасса выводится с правой стороны секции, тогда данный стык будет находиться не внутри корпуса, а за его пределами, поэтому этот промежуток трассы маскируют декоративным коробом.

Теперь рассмотрим несколько самых популярных вариантов для установки внутреннего и наружного блоков сплит-системы, которые подробно затрагивают особенности этого процесса.

Расположение внутреннего блока: слева от внешней стены.

Если внутренний блок кондиционера будет устанавливаться слева от внешней стены, то межблочные коммуникации будут выходить с правой стороны корпуса, при этом соединительный стык будет находиться примерно на расстоянии 20–30 см от правого края корпуса. Нужно помнить, что к месту соединения нужно всегда оставлять свободный доступ, поэтому здесь необходимо учитывать два момента: во-первых, блок нельзя монтировать чересчур близко к отверстию в стене, иначе место соединения будет находиться непосредственно внутри отверстия; во-вторых, как уже указывалось выше, данный участок трассы нельзя прятать в стену.

Вариант №1

Внутренний блок монтируют слева от внешней стены, при этом сохраняют промежуток не менее 50 см. Соединительный стык коммуникаций маскируют декоративным коробом. Электрокабель опускается вниз по углу и также прикрывается тоненьким декоративным коробом. Этот вариант самый простой и поэтому очень популярный при подобной установке.

Вариант №2

В этом случае блок крепится на более коротком расстоянии от внешней стены: 10–30 см. Но при такой установке предусмотрен изгиб коммуникаций, поэтому расстояние от отверстия до корпуса также остается не менее 50 см. Соединительный стыкскрывается под коробом. При таком монтаже часть короба, которая проходит по внешней стене, можно будет спрятать за шторой.

Вариант №3

Если межблочные коммуникации нельзя протянуть по фасаду здания, чтобы не навредить его внешнему виду, это можно сделать внутри помещения. В этом случае отверстие проделывается возле внешнего блока, а трасса прячется под коробом.

Вариант №4

Трасса также может укладываться в штробу. В этом случае она выводится с левой стороны корпуса, причем место соединения будет за пределами блока, но также будет обеспечен свободный доступ для выполнения сервисных работ. Такой вариант монтажа желательно осуществлять еще на этапе ремонта, так как при прорезании канала образуется много пыли и строительного мусора. Кроме того, придется повредить отделку комнаты. Непосредственно процесс монтажа осуществляется в два этапа: на первом этапе (во время ремонта) в стене проделывается канал (штроба), который цементируется после укладки в него трассы. А на втором этапе (после завершения ремонта) монтируются блоки сплит-системы.

Вариант №5

Такой монтаж практически идентичен предыдущему варианту, но в этом случае коммуникации выводятся наружу непосредственно возле внешнего блока. Таким образом, внешний вид фасада остается в прежнем состоянии. Стоит также учитывать, что такой способ потребует дополнительных финансовых затрат. Это связано с тем, что прорезание канала является недешевой операцией, и поскольку в этом случае он будет значительно длиннее, переплатить придется примерно в 2 раза.

Расположение внутреннего блока: справа от внешней стены

При таком монтаже соединительный стык будет находиться за внутренним блоком, в связи с этим трасса может прокладываться как угодно – любые ограничения в этом случае отсутствуют.

Это стандартный вариант для расположения внутреннего блока при его установке справа от внешней стены. Трасса может быть замурована в штробу либо спрятана за декоративным коробом. В этом случае трасса может быть проложена так же, как и в варианте №3, причем для этого можно прорезать штробу.

Расположение внешнего блока.

Разумеется, наиболее оптимальным решением для установки внешнего блока является выбор места под окном с открывающейся створкой. Таким образом удается обеспечить свободный доступ к блоку для его последующего обслуживания. Если же блок будет установлен под глухой частью окна, для обслуживания необходимо будет привлекать промышленных альпинистов, что довольно накладно.

Вариант №1

Трасса проходит рядом с открывающейся створкой окна, что позволяет легко зафиксировать ее на поверхности стены. Фиксация трассы не позволяет ей раскачиваться при сильных порывах ветра,и фасад при этом выглядит значительно красивее. Кроме того, трассу можно прикрыть декоративным коробом такого же цвета, как и фасад. При таком варианте дренажный шланг чаще всего закрепляется на кронштейне.

Вариант №2

Трасса проложена рядом с глухой створкой окна. В некоторых случаях выровнять и зафиксировать трассу на поверхности стены без помощи промышленных альпинистов невозможно.

Вариант №3

Трасса проходит внутри помещения (варианты №3 и №5 размещения внутреннего блока) и выводится непосредственно рядом с внешним блоком, причем снаружи ее длина остается минимальной.

Вариант №4

Монтаж наружного блока при наличии широкого оконного отлива достаточно затруднен. Широкий козырек становится серьезным препятствием на пути обычной установки, поэтому в этом случае приходится обращаться за услугами к промышленным альпинистам, что существенно повышает общую стоимость установки. Как правило, подобного рода ситуации встречаются на застекленных балконах, остекление которых выносится на 30–40 см за границы балкона. Если вы сталкиваетесь с подобной ситуацией, следует либо подобрать другое место для монтажа, либо учитывать дополнительные финансовые траты за нестандартный монтаж.

Конечно же, это лишь самые распространенные варианты размещения блоков кондиционера и прокладывания межблочных коммуникаций. Но существуют необычные планировки квартир, при которых необходимо разрабатывать специальные проекты, учитывающие все особенности.

Прокладка трассы при монтаже внешнего блока на балконе.

Если нет иного варианта, как закрепить внешний блок на балконе, трасса в этом случае будет либо крепиться на одном из заградительных бортиков балкона,либо прокладываться по его полу. Дело в том, что вместе с трассой прокладывается дренаж, предназначенный для вывода влаги из внутреннего блока на улицу. Этот трубопровод по всей протяженности не должен иметь участков, которые будут направлены вверх, поэтому прокладка трассы по потолку невозможна. Аналогичная ситуация складывается при монтаже сплит-системы в квартирах, планировка которых предусматривает длинную лоджию. Если на лоджии отсутствует перегородка, вдоль которой можно проложить коммуникации, дренажный шланг будет проложен либо по поверхности пола, либо под деревянным настилом, если таковой имеется.

Рекомендации по установке внутреннего блока

Так как температура воздуха при выходе из кондиционера может составлять около 10°С, следует серьезно подойти к вопросу выбора подходящего места для монтажа внутреннего блока. Если этот момент не продумать досконально, поток холодного воздуха может попадать на жильцов дома, что повышает риск заболеваний. Этот момент особенно важен, если в семье есть маленькие дети.

Когда кондиционер работает в режиме охлаждения, жалюзи блока лучше всего направлять горизонтально – вдоль потолка. При постепенном опускании холодный воздух будет постепенно нагреваться и приобретать комфортную температуру. Наиболее комфортные условия будут находиться непосредственно под блоком и сбоку от него. Категорически не рекомендуется устанавливать внутренний блок напротив изголовья кровати, рабочего места или игрового уголка для детей.  

klimatproff.ru