Количество фреона в автокондиционере – выполняем дозаправку. Фреон заправка кондиционера


Как заправить бытовой кондиционер – 12 простых шагов

Доброго всем времени суток! Сегодня в статье мы поговорим про заправку сплит-системы. Во время её эксплуатации или сразу

Оборудование для заправки кондиционера

после некачественной установки можно обнаружить нехватку хладагента (фреона) в системе. Если причиной утечки является заводской брак (негерметичность радиатора внутреннего или внешнего блока), то это обычно проявляется в процессе монтажа устройства. Если заводского брака не выявилось, то основных причин утечки остается всего две:

  • первая причина – это ошибки установки (примерно 80% случаев утечки). Чаще всего это связано с некачественной вальцовкой медных трубок. В таком случае необходимо найти и устранить причину утечки, прежде чем заправлять «кондёр»;
  • вторая причина – это естественная утечка (если так можно выразиться). Хотя, по теории фреоновый контур должен быть герметичен. Даже в дорогих моделях не исключается незначительный выход хладагента через соединения и сервисные краны.

Процесс заправки кондиционера хладагентом недолгий, но требует внимательности, осторожности и понимания всего процесса. Малейшие ошибки при «закачке» фреона могут привести к серьезным поломкам сплит-системы. И можете пострадать сами. Поэтому КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ ПРОВОДИТЬ ЭТУ ОПЕРАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ НАВЫКОВ КОНДИЦИОНЕРЩИКА!!!

Заправка сплит системы

Представим, что причину утечки мы уже нашли и устранили. Теперь необходимо выполнить полную заправку кондиционера. Что нам необходимо сделать:

  1. Стравливаем остатки фреона в системе. Для этого на внешнем блоке откручиваем гайки медных трубок против часовой стрелки.Откручиваем гайки трубок
  2. Когда весь газ стравится, прикручиваем гайки с трубками обратно.
  3. Подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу. Открываем шестигранником оба крана на внешнем блоке, чтобы воздух потом откачивался из всей системы (из внутреннего и внешнего блока и из трубок).Открытые краны внешнего блока
  4. Запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки).Подсоединенные манометры с насосом к кондиционеру
  5. Ждем несколько минут пока «откачается» воздух. Для небольших кондиционеров (до 2,7 кВт. мощности) и короткой «трассой» (до 5 метров), ждите от 8 до 10 минут.
  6. По окончании «откачки» воздуха перекрываем ЛЕВЫЙ кран манометра, и сразу после этого отключаем насос. Смотрим на показания манометров (стрелка должна стоять на месте «-1»).Стрелка манометров указывает на "-1"
  7. Затем отсоединяем СРЕДНИЙ шланг манометра от насоса и подсоединяем его к баллону с фреоном.Баллон с фреоном подключен к монометрам
  8. Открываем кран на баллоне, переворачиваем его и ставим на весы. Чтобы хладагент закачивался в жидком состоянии.Баллон с хладагентом установлен на весах
  9. Открываем на несколько секунд ПРАВЫЙ кран манометра (около 3-5 секунд, пока не выйдет жидкий фреон). Чтобы выдавить воздух из манометров, чтобы он не попал потом в кондиционер.
  10. Наконец, переходим к закачке хладагента. Находим на шильдике кондиционера нужное количество фреона. Сбрасываем показания весов. Затем периодически приоткрываем ЛЕВЫЙ кран манометра и строго по весам контролируем количество фреона (поступившего в кондиционер). Когда нужный вес фреона заправлен, закрываем ЛЕВЫЙ кран манометра.Шильдик на кондиционере с весом фреона
  11. Далее закрываем кран на баллоне с фреоном. Стравливаем остатки фреона из манометра, открыв ПРАВЫЙ кран манометра.Весы показывают сколько фреона заправлено
  12. Отсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра от штуцера кондиционера. Внимание!!! здесь нужно быть СУПЕР аккуратным и ОЧЕНЬ БЫСТРО открутить шланг, чтобы и не обжечься фреоном (обязательно в перчатках). Даже специалисты со стажем могут пострадать при этой операции.

Что ещё нужно знать:

В бытовых кондиционерах используется три типа фреона. Многокомпонентный фреон марки R410 пришел на смену R22 (озоноразрушающий). Затем появился фреон R32. Один из компонентов 32 и 410 фреонов более летуч. Если происходит их утечка, то изменяется состав хладагента. Чтобы обеспечить идеальный состав этих фреонов не исключается полная перезаправка. Тогда как устаревший R22 можно просто дозаправить.

В процессе работы с фреоном нужно соблюдать технику безопасности, неосторожные действия могут привести к серьезным ожогам. Если вы не уверены в своих силах, то не беритесь за это дело. Оставляйте ваши комментарии, если статья была полезна! Рекомендую посмотреть данное видео, где наглядно показан весь процесс заправки.

Всем удачи!

kondicionershik.ru

работа техники, утрата фреона, инструкция по заправке

Кондиционеры – это очень популярная бытовая техника, которая может приобретаться как для дома, так и для офисов, магазинов, парикмахерских и так далее. Но очень часто возникает вопрос, как заправить кондиционер фреоном самому. Этот вопрос мы рассмотрим после того, как разберемся с устройством самого кондиционера.

Назначение кондиционера

Кондиционер наружный блокНазначение кондиционера состоит в том, чтобы поддерживать в помещении, где он установлен, заданные климатические условия, это температура и влажность. Очень хорошо помогают справиться с летней жарой. Когда за окном температура +40 в помещении может быть +20. Ранее кондиционеры считались роскошью, но теперь стало понятно, что порой без кондиционера сложновато обойтись, хотя, в принципе, возможно.

Виды кондиционеров

Для того, чтобы более подробно рассмотреть устройство данной техники, необходимо сначала указать какие виды кондиционеров существуют и чем они отличаются друг от друга.

Существует несколько видов кондиционеров. Рассмотрим более подробно каждый из них:

  1. Кондиционер центральный – к ним относятся кондиционеры, которые используются в промышленных целях. Они рассчитаны на большую площадь рабочего пространства, однако такие кондиционеры не работают от внешних источников, то есть от воздуха с улицы. Для их работы применяют воду от некоторых источников или фреон. Вода может использоваться как холодная, так и горячая – этот параметр зависит от того, какая заданная температура установлена.
  2. Кондиционер прецизионный нашел применение в помещениях, где необходима точность, отсутствие перебоев в работе агрегата, то есть этот вид относится к более надежному. Используются они в больницах, лабораториях, в помещениях, где установлено большое количество разной вычислительной техники и так далее.
  3. Кондиционеры винные – этот агрегат предназначен для того, чтобы поддерживать заданные климатические параметры в погребах с вином. Это очень важно для того, чтобы вино было правильно выдержанное и не теряло своего вкуса и высокого качества. Обычно задаются температурные параметры в пределах +12 градусов по Цельсию, влажность при этом должна находиться в пределах от 60 до 70%. Система кондиционирования воздуха
  4. Системы кондиционирования воздуха, которые работают в автономном режиме, широко используются, работают они от электричества. Они могут, как охлаждать воздух до заданного параметра, так и подогревать его.

Недостатки кондиционеров

Основным и общим недостатком кондиционеров является то, что из него происходит утечка фреона, из-за этого возникают перебои в работе данного устройства. Но можно заправить кондиционер фреоном самому, для этого нет необходимости вызывать мастера или переживать, что агрегат вышел из строя. Исправить все можно самостоятельно. Известно, что каждый год необходимо производить эту операцию, поскольку за этот период может произойти утечка от 5 до 8% общего количества фреона.

Но также отметим, что для устранения данного недостатка необходимо правильно заправить кондиционер фреоном. В противном случае можно не только не устранить проблему, но и создать новые.

Причины потерь хладагента

Для нормального функционирования системы необходимо, чтобы количество фреона в нем было достаточное. Потери фреона могут происходить по ряду причин:

Исправление потерь хладагента

  • Иногда это неизбежное явление, которое возникает по причине несовершенного устройства системы, потому как часто трубки, в которых находиться хладагент, соединяются между собой методом развальцовки. Потери фреона незначительны, но со временем его все-таки необходимо будет заправить. Периодичность также зависит от нескольких параметров и может составлять от одного года до нескольких лет.
  • Также потери фреона могут происходить по причине транспортирования ранее уже установленного кондиционера, по причине повторного монтажа или демонтажа данного агрегата.

Последовательность действий

Заправка кондиционера фреономВы можете понять, что потери фреона имели место по такому параметру, как вес агрегата. Если его первоначальный вес, который указан в технических параметрах, выше настоящего, то можете смело начинать процесс дозаправки.

Прежде чем приступать к дозаправке кондиционера удостоверьтесь, что у вас все для этого есть в наличии. Вам потребуются: манометрическая станция, баллон с фреоном, насос вакуумного типа, а также весы заправочные, по которым вы должны определять количество необходимого и залитого в систему фреона. Специалисты также рекомендуют использовать для дозаправки не любой тип фреона, а хладагент типа R – 410А или R – 22.

Итак, рассмотрим последовательность действий или как заправить кондиционер фреоном самому.

  1. Первое ваше действие – это вы отключаете систему от сети и определяете необходимое для дозаправки количество фреона.
  2. Также предварительно рекомендуется произвести сушку агрегата. Сделать это можно с помощью азота или фреона. Удалите всю влагу и азот из системы.
  3. Проверьте герметичность системы.
  4. Второе, что вам необходимо сделать – это закрыть трехходовой клапан по часовой стрелке.
  5. К штуцеру нужно будет подсоединить коллектор манометрический. Подсоединять его необходимо стороной низкого давления.
  6. Затем нужно будет открыть трехходовой клапан, к коллектору при этом должен быть присоединен баллон, в котором содержится хладагент.
  7. Затем вам нужно будет самому проследить, как происходит дозаправка. Тогда, когда вы открываете клапан, вы должны включать систему в режиме охлаждения.

Важно отметить, что заправку кондиционера нужно производить дозами, чтобы вы видели, сколько фреона дозаправилось.

Потому как за параметром количества охлаждающей жидкости также нужно следить. Если вы зальете больше положенного объема хладагента, то система впоследствии будет работать, но работать она будет неправильно. Также отметим, что после того, как дозаправка агрегата уже произведена, его категорически запрещается включать сразу же. Нужно будет подождать, пока залитая жидкость наполнит все трубки.

На самом деле, заправить кондиционер фреоном своими руками не сложно, если подойти к этому процессу со всей ответственностью.

После того как дозаправка уже произведена, то нужно будет проверить в правильном ли режиме работает агрегат. Для этого ы также можете самостоятельно провести диагностику. Определить правильность выполнения работ вы можете проследив некоторое время за тем, как работает компрессор. В его работе не должно быть нехарактерных для него характеристик.

Что может произойти, если хладагента залили больше или меньше необходимого количества?

Прежде чем ответить на поставленный вопрос, отметим, что система будет работать, однако работа его может быть неэффективной.

Если вы залили фреона больше чем положено на 10%, то параметры его дальнейшей работу будут в значительной мере изнашивать компрессор. Работать при этом компрессор будет неправильно. Если же напротив, вы не дозалили хладагент, то действие может быть произведено повторно.

Если вы решили самостоятельно заправить кондиционер фреоном, затем ознакомились с тем, как это правильно сделать и произвели все работы по заданному алгоритму, то ваша система должна будет работать исправно. Если же этого не произошло, то причина неправильности работы кондиционера кроется совсем в другой проблеме.

Для того, чтобы правильно залить фреон в кондиционер, вовсе необязательно обладать глубокими познаниями в области устройства самого агрегата, достаточно делать это в четкой последовательности и не производить никаких самостоятельных действий.

После того как вы дозаправите систему кондиционирования надлежащим образом, можете вводить его в эксплуатацию, однако стоит отметить, что нужно будет следить за тем, чтобы система работала правильно и периодически проверять нет ли необходимости в следующей дозаправке хладагента.

oventilyatsii.ru

Количество фреона в автокондиционере – способы дозаправки + Видео » АвтоНоватор

В наше время наличие кондиционера в авто является неотъемлемой частью комфортной езды. Правда, к заботам о работе авто в целом добавляются и проблемы с работой кондиционера. Так, рано или поздно количество фреона в вашем автокондиционере уменьшится, и система попросту перестанет выполнять свои функции.

Заправка фреоном – диагностика автокондиционера

Симптомы нехватки фреона в системе автокондиционера распознать достаточно легко – при нагнетании воздуха температура в салоне практически не падает до нужной отметки. Стоит ли дожидаться, пока проблема заявит о себе? Напротив, рекомендуется каждый сезон производить диагностику и дозаправку фреона, и лучше всего заняться вопросом именно в начале лета. Так вы не окажетесь в самый пик жары под пекущим солнцем с неработающим кондиционером.

На фото - проблемы с автокондиционером, autocentre.ua

Причины уменьшения фреона в автокондиционере самые различные. Чаще всего проблема кроется в патрубках системы, которые на стыках компрессора имеют резиновые уплотнители и во время езды расшатываются. В результате происходит выпуск хладагента наружу.

Фото проблем с патрубками автокондиционера, домклимата.рф

Утечку фреона обнаружить достаточно просто, заглянув под капот. Характерным признаком потери хладагента являются жирные пятна на магистралях. Иногда причиной потерь является незначительная поломка компрессора, когда его клапаны терпят гидроудар. Случиться это может из-за неправильной заправки фреоном или маслом кондиционера. Выход из строя датчиков высокого и низкого давления фреона в системе – более сложная проблема, с которой могут справиться только в автосалоне, после тщательной диагностики авто.

Заправка фреоном – что внутри кондиционера авто?

Итак, если вы задались целью дозаправить фреоном кондиционер авто, у вас есть два варианта – поехать в автосервис, или же проделать процедуру самому. Заправка кондиционера – операция, которая проводится на каждом СТО, ввиду небольшой сложности. Однако, обычного набора инструментов автомобилиста для этого недостаточно. В автосервисах принято использовать при заправке или дозаправке электрические весы, которые точно укажут, какого количества фреона в кондиционере не хватает.

Для выполнения процесса самостоятельно удобнее использовать манометрическую станцию – она показывает давление в системе, на которое мы и будем ориентироваться. В комплект манометрической станции не всегда входят шланги нужного диаметра, так что купите их отдельно. Также вам понадобится переходник под магистральную трубку кондиционера. Стоит заметить, что для разных типов фреона они разные. Понадобится, конечно же, сам баллон с нужным типом фреона. Для дозаправки или полной заправки вам хватит баллона на 1 кг.

На фото - манометрическая станция для заправки автокондиционера фреоном, autocentre.ua

Перед выполнением работ по заправке автокондиционера следуют выяснить, на каком фреоне он работает, и какое количество потребуется для полной заправки. Большинство авто использует в работе кондиционера фреон R-134. Автокондиционеры в более старых моделях автомобилях (до 1993 года выпуска) используют в работе фреон R-12. Выяснить, какой из них был залит ранее в систему, не составит труда. Достаточно открыть сервисную книгу вашего авто.

Фото фреона для заправки автокондиционера, freeseller.ru

Если такой книги по каким-либо причинам у вас не оказалось, то откройте капот вашего автомобиля и найдите техническую монтажную табличку. На ней указаны все технические данные, которые вам понадобятся для заправки кондиционера. Как правило, для большинства легковых авто нормальное количество фреона – 400–600 граммов. Если и таблички под капотом не оказалось, ориентироваться придется строго по манометру – нормальным рабочим давлением при работе кондиционера считается 280–290 кПа.

Количество фреона – оптимальное давление в автокондиционере

После того, как вы определились с типом хладагента и приобрели нужные инструменты, пора приступать к дозаправке. Открываем капот и находим магистраль низкого давления с заправочным клапаном. У большинства авто патрубки кондиционера находятся с левой стороны. Отличить магистраль высокого давления от магистрали низкого давления достаточно просто. Магистраль низкого давления имеет больше толщину в диаметре и, как правило, находится в более доступном месте.

Затем откручиваем колпачок на магистрали и протираем его тряпкой, чтобы вместе с ним внутрь не попал всякий мусор. Соединяем баллон с хладагентом и магистраль шлангом с переходниками. Кстати, вам понадобится помощник – во время заправки требуется, чтобы частота оборотов двигателя автомобиля была постоянной и достигала 1500 оборотов. То есть кому-то придется давить на газ. Данное действие требуется производить для того, чтобы компрессор находился под средней нагрузкой и достаточно быстро прогонял фреон по магистралям.

На фото - подключение шланга для заправки автокондиционера, jeepon.ru

Включите кондиционер на максимум и откройте окна в авто. На панели приборов выставьте рециркуляцию воздуха в салоне. После того, как все настройки произведены, можно приступить к непосредственной заправке фреона. Берем баллон с фреоном, переворачиваем его так, чтобы штуцер со шлангом были направлены вниз, медленно откручиваем кран на баллоне. После этого открываем кран на манометрической станции. Выше 280–290 кПа наполнять систему не стоит, такая заправка послужит причиной поломки компрессора кондиционера.

Если вы первый раз выполняете самостоятельно заправку, то лучше не поднимать давление в системе выше 275 кПа. Этого вполне достаточно, чтобы фреон в системе нормально циркулировал, и компрессор нагнетал необходимую температуру. Данные процедуры не стоит выполнять на жаре, лучше всего работать в помещении. После того, как нужное количество фреона зашло в систему, закручиваем кран на баллоне и 15–20 минут ждем, пока автокондиционер полностью прогонит фреон по магистралям. При этом из дренажной трубки должна пойти вода – явный признак конденсации вследствие охлаждения воздуха.

Фото заправки автокондиционера фреоном своими руками, drive2.ru

Еще один способ проверить, правильно ли работает система охлаждения – провести замеры конденсата.

Подставьте под дренажную трубку какую-либо емкость и оставьте кондиционер хотя бы на четверть часа поработать на средней мощности в режиме рециркуляции. За это время должно накопиться не меньше 250 мл жидкости. Если жидкости меньше, значит, количества хладагента недостаточно – проведите замеры давления повторно. Хотя возможно, проблема в грязном испарителе – как минимум два раза в сезон его нужно очищать от пыли. Провести его чистку также можно своими руками. После выполнения комплекса работ автокондиционер должен функционировать идеально!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

автомобильный кондиционер, утечка фреона, заправка фреоном автомобильного кондиционера, заправка автомобильного кондиционера, принцип работы кондиционера

Начну с того, что заправка автокондиционера сама по себе - дело несложное. При наличии элементарных технических навыков и знаний с этим может справиться любой желающий. Совсем другое дело – ремонт. С этим в отношении автокондицонера дело значительно сложнее. И потому здесь в основном речь пойдет именно о заправке и связанных с ней проблемах, а ремонта коснемся лишь в небольшой степени. К сожалению, как правило, одной заправкой дело редко когда обходится, особенно если вспомнить о возрасте большинства наших иномарок. Для желающих ремонтироваться самостоятельно должен сразу обратить Ваше ВНИМАНИЕ! Фреон, - это такая хитрая штука, которая очень любит выходить через малейшие неплотности, поэтому не надейтесь, что удастся его удержать какими-нибудь резинками с хомутами, самодельными шлангами, чудо - клеями, герметиками и т.д. Это все бесполезно - фреон все равно выйдет, и довольно быстро. В итоге это будет просто лишняя трата денег, особенно учитывая нынешнюю стоимость фреона. Помочь могут лишь немногие радикальные меры, и основная - это аргоновая сварка. Об этом на сайте freezer.ru сказано совершенно справедливо. Трубки фреоновой системы, как известно, алюминиевые, и соль, кислотные осадки и прочая дорожная гадость их довольно быстро съедают. И в этой связи сразу должен посоветовать счастливым хозяевам авто с работающим кондиционером (пока работающим) - сделайте антикоробработку этих самых трубок. Чем - это вы можете, наверное, придумать сами, а я бы советовал - хорошим автолаком. По крайней мере, на заводах их обрабатывают именно лаком (предварительно анодировав трубки). Можно также затем еще надеть на них что-нибудь для дополнительной защиты уже лака от сдирания летящим песком и гравием (скажем, изолентой обмотать, надеть разрезанную резиновую трубку). Лично я для таких целей использую малобюджетный вариант - лак цапон, хотя это, может, и не самый лучший вариант. В общем, этим антикором вы сможете весьма надолго отодвинуть проблемы, связанные с ремонтом «кондюка» из-за сгнивших трубок. Естественно, перед покрытием лака, нужно соскоблить с трубок следы коррозии, если она уже есть. Что касается конденсатора и испарителя, тут дело обстоит посложнее - наливать на них лак не советую во избежание заливки лаком отверстий для прохода воздуха. Если только бока обработать и те места, что могут касаться стальных деталей машины.

Свойства фреона

В кондиционерах наших иномарок старых годов (примерно до 93г. - точно не помню) используется 12 фреон (R12), затем постепенно произошел переход по известным причинам на R134а - аналог R12, не содержащий фтора. Вообще-то аналогом его можно назвать с некоторой натяжкой - производительность R134а (есть такая величина в холодильной технике) поменьше, чем у R12. А уж что касается надежности систем на R134а, то тут вообще все плохо. Связано это с тем, что для компрессоров таких «кондюков» применяется специальное синтетическое полиэфирное масло, в то время как для R12 вполне подходит минеральное масло (конечно, тоже специальное). У этого полиэфирного масла есть одна очень нехорошая особенность - на воздухе оно очень быстро начинает разлагаться кислородом и влагой на всякие нехорошие составляющие - кислоты, воду и т.д. Нестабильно оно, и потому храниться должно в герметичной таре с вытесненным, каким-нибудь инертным газом, воздухом. Потому, когда происходит разгерметизация системы и газ из системы выходит полностью, а затем туда заходит воздух, масло быстренько превращается в смолоподобную жижу. Если затем заправить систему фреоном, эта смесь затем очень надежно забивает каналы для смазки в компрессоре, а также разносится по системе. Результат - выход из строя компрессора. Кроме замены компрессора в этом случае придется еще и мыть систему, а это тоже очень сложное мероприятие, в любом случае весьма дорогостоящее. В общем, придумали на нашу голову. Лично я думаю, что гораздо лучше было бы автопроизводителям перейти на R22, который вполне удачно используется в холодильной и климатической технике, при этом не требуя дорогого и нестабильного полиэфирного масла - работает, как и R12, на минералке, которой кислород не страшен, и боится она только влаги, (поэтому минеральное холодильное масло тоже нужно хранить в герметичной таре, но воздух вытеснять не обязательно). А по производительности R22 еще лучше, чем R12. Неизвестно, что за цели преследуют автопроизводители, ну да ладно.

Из всего вышесказанного следует, - если у вас система сделана под R12, то и пусть она на нем и работает. И если кто-то предлагает перевести ее на R134а, то делать этого не нужно - на R12 газе кондиционер эксплуатировать гораздо проще. Тем более, что квалифицированный перевод на R134а обойдется очень дорого. Теперь что касается того, можно ли вместо R134а в систему с полиэфирным маслом заправлять R12. Так вот - делать это можно! Все озоносберегающие компрессионные технологии придуманы таким образом, чтобы можно было озонобезопасный фреон заменить обычным, галогеносодержащим фреоном. То есть, сделано это в целях унификации, и это частично объясняет, почему автопроизводители действительно не перешли на R22 . R22 обладает гораздо меньшим озоноразрушающим эффектом и потому не запрещен к использованию, и при этом значительно меньше стоит и гораздо более технологичен, чем R134а по вышеупомянутым причинам. Проблема в том, что R22 значительно отличается от R12 по характеристикам, и компрессора под него необходимо делать уже другой конструкции, то есть унификации уже не получится. Возможно, производители сделали так в надежде, что 12 фреон могут вновь разрешить, - прецеденты уже были . А пока что компрессора под 12 фреон, которые по-прежнему еще выпускаются на западе, но очень в небольших количествах, ничем не отличаются от своих аналогов на 134 фреоне, кроме масла, и все холодильщики об этом прекрасно знают. Поэтому, если вам предложат вместо R134а заправить R12, то ничего страшного, соглашайтесь, кондиционер будет работать даже лучше, чем на "родном" фреоне, поскольку характеристики 12 фреона значительно лучше, чем у его озонобезопасного аналога. Другое дело, если в систему попадал воздух, - результат описан выше, и после такой заправки без замены масла и промывки системы компрессор сломается в любом случае. Ведь из-за того, что R12 обладает очень высокой моющей способностью, гораздо большей, чем у R134а, он соберет по системе всю появившуюся грязь, и она забьет все, что можно забить - фильтр и смазочные каналы компрессора, и ваш кондиционер сломается даже быстрее, чем на R134а. Возможно, что такие случаи были, и немало, у некоторых сервисменов, и они сделали свои выводы в отношении совместимости R12 и полиэфирного масла, но выводы неправильные. А настоящая причина, как вы понимаете, в том, что не было сделано необходимого регламента - не проверена кислотность масла, и не был заменен (или установлен при его отсутствии) антикислотный фильтр. Хотя антикислотный фильтр может помочь, только если масло не успело сильно разложиться, то есть утечка была небольшая. Если же дыра «зияет», - то, как уже говорилось выше, для систем на R134а необходима замена масла и промывка системы.

Заправка маслом

Теперь, что касается необходимости при каждой заправке кондиционера заправлять также и "специальную смазывающую жидкость" - так заявляют некоторые сервисмены. Это тоже неверно. Более того, это верный способ угробить компрессор, если он поршневой. На старых иномарках они все поршневые. Дело в том, что для любого холодильного компрессора существуют нормы заправки маслом, при которых он работает нормально. Они могут колебаться в каких то пределах, но не превышать их! Следовательно, если при утечке фреона не произошло значительной утечки масла (а, как правило, так и бывает, если, конечно утечка, - это не дыра с заметными геометрическими размерами), то и масла добавлять не надо, - при нормальной заправке оно просто вернется из системы, куда оно выходит из компрессора при недостаточном количестве фреона, и компрессор никак не успеет выйти из строя из-за задира, как, наверное, предполагают некоторые умельцы. А вот если все время подливать масло без меры при каждой заправке, то оно начнет в больших количествах идти через компрессор вместе с газообразным фреоном, нагорать на клапанах, и компрессор постепенно перестает качать. Если же масла совсем много, то просто возникает гидроудар. Так бывает, когда жидкий фреон попадает в компрессор, клапана ломаются, и компрессор можно смело менять. Говорю об этом так уверенно потому, что однажды один мой коллега рассказал как раз о таком случае, когда он загробил клиенту совершенно новый компрессор. Клиент поставил его взамен сломавшегося. Мой знакомый, следуя инструкции умельцев с одного сайта по автокондиционерам, заправил его маслом, (новые компрессора идут без масла с завода), и затем заправил фреоном. Несколько десятков секунд компрессор работал нормально, - это было видно по манометрам на коллекторе, затем вдруг давление на всасывании и нагнетании почти уравнялось, причем электромагнитная муфта не отключилась, т. е. компрессор вдруг перестал качать. У него просто поломались клапана, как только масло из системы вернулось в компрессор и двойная норма масла пошла через клапана (кстати, в старом компрессоре масла не оказалось, т.е. его, очевидно, выгнало по какой то причине в систему и из-за этого старый компрессор и сломался). Коллега мой так до сих пор и не понял, что случилось - пребывает в недоумении . 

О дозировании фреона

Также неправда, что нельзя качественно заправить кондиционер по весу, с помощью весов, а не заправочной колбой. Тогда пусть неучи, заявляющие это, ответят на очень простой вопрос, - почему абсолютно все производители холодильной техники в мире пишут в паспортах, инструкциях и прочих тех. документах норму заправки фреона только в мерах веса - в граммах, килограммах, может быть в фунтах, но никогда - в мерах объема - литрах, галлонах и т.д.? Или, может, все в мире дураки, что по крайней мере при опытном подсчете нормы заправки пользуются весами (а иначе какой смысл писать в мерах веса?). Другое дело, что заправлять фреон по объему, из мерных колб, как правило, удобнее и быстрее, особенно в заводских условиях, где производство поставлено на конвейер. Когда же речь идет о точности, то заправлять по весам – несомненно, точнее, впрочем, для кондиционеров точность заправки не очень важна. Поэтому если вы решите самостоятельно заправить свой «кондюк» по весам - вы спокойно можете это сделать. А тем более, если еще использовать для этого электронные весы, для которых установка по уровню не так важна, как для механических. Другое дело - вакуумирование. Эта процедура серьезная и очень полезная, и если у вас в системе фреона вообще не оказалось, то вакуумировать ее нужно обязательно по многим причинам. Во первых, для удаления воздуха, во вторых - просушки системы, и наконец, - для первичной проверки на герметичность (для этого вам еще понадобится специальный коллектор с манометрами). Если у вас денег совсем мало, то для вакуумирования можно приспособить компрессор от бытового холодильника (можно б\у или после ремонта), однако это, конечно, неполноценная замена настоящему профессиональному вакуум-насосу. Бытовым компрессором можно лишь удалить из системы воздух и не очень надежно проверить ее на герметичность, а вот просушить им систему вообще не удастся. Поэтому если вы намерены заниматься заправкой автокондиционеров всерьез - купите профессиональный вакуум - насос, они сейчас уже достаточно дешевы. Стоят от 4 т.р., марка особого влияния на качество вакуумирования не имеет, а лишь влияет на срок службы вакуум-насоса. В необходимый минимум для заправки «кондюков» еще также нужно включить шланги и специальные переходники для машин разных марок и годов. Следует заметить, что если ваша машина достаточно старая, то переходник может и не понадобиться, поскольку на сервисных шлангах резьбовые штуцера предназначены для использования с "клапаном шредера" - это один из международных стандартных разъемов, используемых в холодильной технике. На машинах старых годов этот стандарт также использовался, а сейчас, к сожалению, его уже редко где используют для зарядных штуцеров автокондиционеров. 

Как определить, где какой штуцер, - жидкостной (нагнетания) и всасывающий

Это можно просто увидеть - та трубка, что идет от компрессора на конденсатор - (радиатор кондиционера), - нагнетательная, и штуцер, стоящий на ней - соответственно. Если же трубка со штуцером идет к испарителю (охладителю) в салон - это всасывающий, т. е. заправочный штуцер. К нему-то и надо будет подцеплять заправочный шланг (через переходник, если понадобится). Кроме того, как правило, всасывающая трубка больше по диаметру, чем нагнетательная, и это облегчает ее нахождение.   На некоторых старых и многих новых автомобилях (сравнительно новых) всасывающий штуцер отсутствует. Сделано это, возможно, с целью затруднить доступ несертифицированным сервисам для заправки кондиционера. Это действительно создает определенные трудности при заправке, - но это, конечно, не преграда для пытливых русских умельцев :). 

Как заправлять через нагнетательный штуцер

В принципе, заправка через жидкостной штуцер не представляет каких - либо особенных трудностей, просто немного посложнее, чем обычная, и все. И если сервисмены такую заправку не любят, то, скорее всего, потому, что она отнимает значительно больше времени, чем обычная заправка, а у них, как известно, время – деньги. Если же сервисменов ставит в тупик сама заправка, то надо делать соответствующие выводы насчет этих сервисменов…

Прежде всего, конечно, включать при такой заправке кондиционер ни в коем случае не стоит, - это, надеюсь, понятно. Если это все же сделать, компрессор выгонит весь фреон в шланги и баллон, причем от высокого давления шланги могут лопнуть с причинением серьезных травм. Кроме того, необходимо, чтобы двигатель машины при заправке был полностью остывшим, - иначе ничего не получится. В данном случае это - заправка по весам. Дело в том, что для того, чтобы в кондиционер зашла необходимая порция фреона, баллон необходимо будет довольно сильно греть, что, естественно, невозможно (опасно) при применении стеклянной заправочной колбы.

Итак, отвакуумировав систему, проверив ее на герметичность, открываем баллон и запускаем в систему газу столько, сколько сможет зайти, обязательно в жидкой фазе. Не слушайте тех, кто будет пугать, что при такой заправке фреон может упасть в масло, что потом приведет к вспениванию масла и пр. Все это ерунда. Во-первых, из нагнетательной магистрали газ в жидком виде никак не попадет в компрессор. А во-вторых, именно так заправляют такие кондиционеры на заводах, только там баллоны не греют, а вытесняют газ в систему на специальной установке избыточным давлением какого-либо газа, обычно азота. Такую установку в принципе можно соорудить и в гаражных условиях. Но смысла я в этом не вижу. Она выйдет довольно сложной и дорогой, и в условиях мелкого производства просто нерентабельной. Когда газ перестанет идти (можно проконтролировать на слух), взвешиваем баллон, чтобы узнать, - может быть, газу уже достаточно (зимой вполне возможно). Затем, отсоединив баллон (можно и не отсоединять, если условия позволяют) греем баллон до температуры в пределах 50-60 град., и заливаем недостающую порцию. Конечно, контролируя периодически по весам, чтобы не перелить лишнего. Кстати, если кто еще не знает, - норма заправки есть на специальной табличке под капотом, прикрепленной, как правило, недалеко от заправочного штуцера.

Сушка системы 

Во многих случаях при серьезной разгерметизации системы в нее может попасть влага и потребуется сушка системы. Вообще-то для кондиционеров наличие влаги не так критично, как для низкотемпературной холодильной техники, и, в принципе, они могут работать при небольшом количестве влаги (если, конечно, у вас конструкцией не предусмотрен холодильник). Но работать они будут недолго, и последствия такой работы могут быть весьма серьезны, - и выход из строя компрессора, и сплошная внутренняя коррозия, и загрязнение системы. Поэтому вопрос, я считаю, тут не стоит, - сушить нужно обязательно. Более того, даже если вы уверены, что влага в систему попасть не могла (скажем, в системе осталась часть фреона) просушить систему вакуумированием будет полезно, хотя в последнем случае не совсем обязательно. Просушить вакуумированием систему можно только с помощью профессионального вакуум-насоса. Найти его можно в специализированных магазинах для холодильщиков, либо попробовать договориться с каким-нибудь холодильщиком, у кого он есть, арендовать его или еще как. Если магазинов таких в вашей местности нет, а холодильщики - жмоты, то можно попробовать заказать насос да и другое оборудование через Интернет. Я думаю, что найти их вы сможете, а правильное название насоса вы уже знаете. 

Итак, соединяем шлангами коллектор, вакуум-насос, баллон и автомобиль. Необходимо хорошо прогреть машину и даже включить печку. Это необходимо для того, чтобы влага, выпарившись из нагретых мест системы, не сконденсировалась в ненагретых местах, в данном случае - в испарителе (охладителе салона). Процедуру включения вакуум-насоса вы, я думаю, найдете в инструкции по эксплуатации вакуумнасоса. Отвакуумировав систему в течение 15-20 минут, перекрываем вентиль, отсекающий вакуум-насос от машины и выключаем насос. Затем оставляем все, как есть, на пару часов. Одновременно при этом проверяем систему на герметичность. Для этого периодически контролируем показания стрелки мановакууметра. Если стрелка начала подыматься (давление растет), значит система негерметична (проверьте надежность подсоединения шланга и всех разъемов после вентиля, - они могут пропускать воздух при ненадежном их прикручивании). Влага сама по себе создает небольшое давление в системе, но оно стабильно и не поднимается как при настоящей утечке, - не перепутайте эти признаки. Когда двигатель машины остынет, можно его опять завести и погреть машину, а также вновь включить вакуум-насос и вытянуть выпарившуюся влагу из системы. Сушка системы - процесс довольно длительный, но торопиться, я думаю, в таких случаях и не стоит, - потери времени затем окупятся сторицей надежной работой кондишена. Повторив последовательность таких операций 2-3 раза, можно приступать к заправке фреона.

Заправка фреона (обычная, через всасывающий штуцер)

Последовательность соединения оборудования. Обратите внимание на сервисные шланги - вы увидите, что на одном их конце из штуцера торчит прямо из отверстия нечто наподобие толкателя. Он служит для нажатия на выступающий кончик ниппеля "клапана шредера" (и его открытия), - он же заправочный штуцер на машинах старых годов. Запомните - этот конец шланга не должен быть прикручен к коллектору - иначе вы можете испортить резьбу штуцера коллектор. Прикручиваем шланг на баллон и на средний штуцер коллектора (тот, что без манометра), шланг от вакуума - на правый штуцер (с малым сектором вакуума), и шланг от системы - на левый (с большим сектором вакуума). Если вы собираетесь только дозаправлять кондиционер, то тогда вакуум-насос не обязателен, вентиль на свободный штуцер нужно перекрыть, а заправочные шланги обязательно продуть, наживив и не затянув шланг на заправочный клапан системы, и открыв кратковременно вентиль на фреоновом баллоне. Продув систему, не забудьте затянуть шланг на заправочном клапане, и можете заправлять (но заправлять в этом случае придется на глазок, так как неизвестно, сколько фреона вышло, а сколько нужно подзаправить). При заправке без весов, на глазок, определять достаточность заправки можно на ощупь, определяя температуру всасывающих и нагнетающих трубок. Всасывающая трубка должна покрываться жидким водяным конденсатом, не доходя до компрессора примерно на 10 см при максимальном режиме кондиционера и при выходе кондиционера на номинальный температурный режим. Вообще же дозаправку «кондюка» без дозирования, на глазок, лучше поручить человеку с опытом подобной работы. В случае же полной заправки - производите вакуумирование, проверяете на утечку (см. выше), и заправляете, периодически взвешивая баллон, чтобы не перезаправить кондиционер, поскольку это приведет к ухудшению его работы и быстрому выходу из строя. Заправлять фреон через всасывающий штуцер нужно в газовой фазе, то есть не переворачивая баллон, иначе может произойти гидроудар в компрессоре и выход его из строя. Открыв вентиль и заполнив систему газом, включаете кондиционер (естественно, заведя двигатель), и производите заправку. 

Заправка из заправочной колбы

Заправка фреоном из стеклянной мерной колбы (по объему) происходит очень просто. Соединив ее с системой, открываете вентиль на колбе, на коллекторе, и смотрите на уровень фреона за стеклом. Предварительно, конечно, нужно выставить сдвижное мерное стекло на "0" от существующего уровня фреона. Учитывать поправки по температуре необязательно, поскольку при заправке автокондиционера большая точность не требуется. Однако все же в момент приближения уровня фреона к необходимой величине следует начать потихоньку прикрывать вентиль, чтобы не проворонить момент выхода на норму и не перелить лишнего.

Поиск утечки опрессовкой

Если вы уверены, что в системе есть утечка, а найти ее сразу не удалось (она достаточно маленькая), то нужно ее найти методом опрессовки и устранить. Для этого задуваете в систему газ, не включая кондиционер, поскольку давление газа не зависит от того, есть ли в системе жидкий фреон или только газ. Потому нет смысла впустую тратить дорогостоящий фреон, заправляя кондиционер полностью для опрессовки, - его потом все равно выпускать для устранения утечки. Задув систему газом до упора, очень полезно завести двигатель и прогреть машину, включив печку, как и при сушке, - это позволит поднять давление газа в системе и облегчит нахождение утечки. Затем (при наличии прибора) ищите утечку с помощью электронного течеискателя или дедовским способом - обмыливая подозрительные участки мыльной пеной и следя за пузырями. К сожалению, "дедовский" метод пока что остается более надежным. Проблема в том, что течеискатель, кроме фреона, реагирует и на похожие вещества, которых в автомобиле предостаточно, - это летучие углеводороды, выделяющиеся из бензина и масла. Находить утечки помогает одно их свойство, - практически всегда утечку сопровождают масляные потеки. Иногда они очень небольшие, но есть почти всегда. К сожалению, ремонтом кондиционеров я почти не занимался, в основном заправлял, и потому не владею полной информацией о ремонте, в том числе и об устранении утечек. Могу лишь сказать, что при довольно частой утечке в сальнике компрессора вряд ли удастся его отремонтировать даже на автосервисе, и советую заменить компрессор. В случае утечки в алюминиевых трубках их можно залатать аргоном, но лучше их заменить целиком, взяв для этого трубки от бытовых холодильников и оставив лишь родные вальцовки с гайками, т.е. приварив их аргоном к новой трубке. Затем я советую покрыть трубки и особенно места сварки лаком для защиты от коррозии.

На случай , если норма заправки не известна

Бывает, что таблички с количеством фреона не оказалось на месте (у меня, например, так и случилось). Ничего страшного в этом нет - количество фреона в наших авто колеблется в пределах от 750 грамм (без холодильника) и приближается к 1,5 кг на микроавтобусах с холодильником. Точной заправки можно вполне добиться вручную, периодически стравливая или добавляя фреон и наблюдая, какова температура нагнетательных и всасывающих трубок. Как они должны нагреваться, описано выше. Можно добавить, что температура этих трубок должна проверяться по выходе кондиционера на рабочий температурный режим, а на это требуется некоторое время (зависит от температуры воздуха). Поэтому процедуру эту лучше делать не на жаре и не на солнце , чтобы кондиционер быстрее вышел на рабочий режим.

Диагностика неисправностей

Правильная диагностика в большинстве случаев - это уже половина дела при ремонте авто-кондиционера. Однако диагностика неисправностей, - дело непростое ввиду сложности конструкции самого кондиционера, а также потому, что отсутствует необходимая документация (техника импортная, к тому же довольно старая). Поэтому лучше все-таки диагностику доверить специалисту. И если я все же решил написать этот раздел, то в основном для общего развития, а также для того, чтобы какой-нибудь недобросовестный сервисмен не смог вас обмануть, по крайней мере, ему уже не так легко будет это сделать. Виды неисправностей я привожу сразу с приблизительной статистикой и признаками, тогда легче будет примерно определить сразу, что у вас случилось, без применения специнструмента, с минимальными расходами. 

1. Утечка фреона -70-80 % всех неисправностей. Признаки простые, - это хорошо заметная дыра в системе с потеками масла в самом простом случае либо утечка поменьше, которую найти сложнее, но, как правило, масло в месте утечки все равно присутствует. Если фреон вышел полностью, то при нажатии на ниппель заправочного клапана нет шипения. Если же фреон полностью выйти не успел, то в стеклянном смотровом окошке жидкий фреон при включенном «кондишене» идет в виде желтой или зеленой пены, т.е. с примесью масла, в то время как в норме он должен заполнять глазок почти без пузырьков и быть бесцветным, как вода. Чаще всего утечки происходят в конденсаторе, из-за того, что ему достается больше всех, - удары камнями, о неровности дороги, при авариях и т.д. Кроме того, часто протираются алюминиевые трубки и резиновые шланги, когда они обо что-то задевают из-за вибрации двигателя - поэтому нужно следить, чтобы трубки системы не задевали за неподвижные детали машины, а в случае наличия потертостей - постараться аккуратно развести трущиеся места либо проложить их чем-то мягким. При полной утечке фреона в систему, как правило, попадает воздух и вода (даже если на дороге сухо - в воздухе всегда присутствует влага, и она выпадает из воздуха, попавшего в систему). В дальнейшем наши лучшие "друзья" - воздух и вода, если кондиционер вовремя не отремонтировать, либо отремонтировать и заправить неквалифицированно, начинают свою разрушительную работу, которая приводит уже к более серьезным поломкам.

2. Поломка компрессора (потеря производительности) - около 20 % всех неисправностей. Как правило, чаще всего происходит поломка клапанов при гидроударе (фреоном или маслом), причем в основном как раз из-за неквалифицированного ремонта или заправки. Также может произойти задир трущейся пары поршень - цилиндр из-за ухода масла из компрессора. Масло из компрессора может уйти в результате недостаточного количества фреона (микроутечка или неправильная заправка) или из-за поломки регулирующей или защитной аппаратуры (ТРВ или реле низкого давления), т.е. происходите это уже как вторичная поломка. Во всех перечисленных случаях в области низкого давления системы образуется вакуум - вредное явление, потому что в результате масло начинает кипеть из-за испаряющегося из него фреона и "убегает" из компрессора в систему. Если неисправность вовремя не устранить, то компрессор выйдет из строя и вам гарантирован дорогостоящий ремонт. Утечка фреона через сальник компрессора весьма частый случай, эту поломку можно отнести как к поломке компрессора, так и к утечкам (что естественно). При этой поломке, насколько я знаю, выход тоже только один - замена компрессора, потому что сальники у них весьма трудно поддаются ремонту (может, я и ошибаюсь).

3. Поломки всего остального, что только может ломаться, - ТРВ, реле низкого давления, реле высокого давления, соленоидные вентили, сгорание (или обрыв) электромагнитной муфты (весьма редко) и т.д.-5-10 % всех неисправностей. Возможны какие-то экзотические неисправности, которые и представить сложно, хотя бывает это очень редко, как правило, ломается одно и тоже. В данном случае - это поломка ТРВ, и как следствие, - нет циркуляции фреона, образуется вакуум, выгоняет масло и выходит из строя компрессор. Определить отсутствие циркуляции достаточно легко, - нужно подсоединить манометр к заправочному шлангу, убедившись в наличии в системе фреона и включить кондиционер (естественно, заведя двигатель). Если образуется вакуум (муфта срабатывает), а затем через некоторое время, значительно превышающее расчетное, давление подымается до нормы (обычное равновесное давление фреона при неработающем компрессоре при данной окружающей температуре), - и если вы к тому же успели подзаправить кондиционер, то есть уверены, что фреон там есть – значит, нет циркуляции. Причина поломки ТРВ мне неизвестна - возможно, западает игла из-за коррозии, либо накопилась грязь и забила проходное отверстие ТРВ - в любом случае можно быть уверенным, - скорее всего и коррозия, и грязь появились в результате разгерметизации системы и (или) в результате неправильного ремонта. Особенно это касается кондиционеров, в которых заправлен R134а (см. выше). Поэтому мой вам совет, - если меняете компрессор на своем кондиционере - постарайтесь перейти на R12, c минеральным маслом, хотя это процедура не простая и не дешевая. Зато проблем потом будет намного меньше. Даже если вы уже купили компрессор под R134а или другого у вас просто не найти, - не проблема. Заправляете его минералкой, а затем R12. Правда, потом заправлять можно будет только R12, в то время как с полиэфирным маслом идет и R12 и R134а (см. выше). 

Озоновый слой (озоносфера) охватывает весь земной шар и располагается на высотах от 10 до 50 км С максимальной концентрацией озона на высоте 20-25 км. Насыщенность атмосферы озоном постоянно меняется в любой части планеты, достигая максимума весной в приполярной области. Впервые истощение озонового слоя привлекло внимание широкой общественности в 1985 г.; когда над Антарктидой было обнаружено пространство с пониженным (до 50%) содержанием озона, получившее название «озоновой дыры» Принцип работы кондиционераПонять, как устроен кондиционер и откуда в тридцатиградусное пекло берется освежающая прохлада, не так уж сложно. Рассмотрим это на примере сплит-системы. Как известно из школьного курса физики, при испарении любая жидкость поглощает тепло. Если налить на руку спирт или одеколон, тут же почувствуешь холод. И наоборот, при конденсации пара тепло выделяется. Именно этот известный принцип и эксплуатирует любой кондиционер.

www.xn---63-mdduaoecugb2g2e.xn--p1ai